朝向光明:瓦尔波利塞拉的风土狩猎

萨拉·马什MW在瓦尔波利塞拉(Valpolicella)，她品尝了由新鲜葡萄酿造的精致、轻盈、反映风土的红葡萄酒，与该地区著名的阿玛罗内(Amarone)干葡萄完全不一样。

1993年，一个14岁的男孩逃学去赶从Mezzocorona到San Michele All 'Agide的火车。亚历山德罗·卡斯特拉尼(Alessandro Castellani)带着来自阿迪杰圣米歇尔农业学院(Istituto Agrario di San Michele all 'Adige)的资料回到焦虑的父母身边，他告诉父母，他将在那里学习葡萄栽培和酿酒。他的母亲很失望:她想让他成为一名工程师，过上更好的生活。他的父亲彼得罗(Pietro)在瓦尔波利塞拉(Valpolicella)种植了3公顷(7.4英亩)的葡萄树，在当地以Castellani家族的名字出售。但他坚定的小儿子对未来有更大的愿景。

时间快进到1999年，19岁的亚历山德罗(Alessandro)经过6年的学习，在瓦尔波利塞拉(Valpolicella)的马拉诺(Marano)一个面向东/东南的山坡上购买了他的第一公顷葡萄园。

他的这公顷土地是Ravazzol的一部分，这是一个7公顷(17.3英亩)的单极体，从150到300米(492到984英尺)不等。亚历山德罗告诉我:“奥匈帝国的土地登记簿上提到过这个地方，1980年，一名记者维罗内利(Veronelli)绘制了该地区的地图。”Ravazzol被划分为8个农民所有的地块，Pietro Castellani在1990年购买了0.8公顷(2英亩)的土地。尽管他们是一个收入一般的家庭，但亚历山德罗·卡斯特利尼(Alessandro Castellini)找到了一种方法，在2013年之前买下了整个葡萄园。与此同时，他确保农民参与新建立的庄园，卡拉比昂达有五人继续和他一起工作，直到他们选择退休。

最喜欢的Amarone

Ca’La Bionda是我最喜欢的制作人之一这种酒．在盲人和盲人品鉴中，他们的amarone以其优雅的风格脱颖而出。他们很少或没有残留的糖和谨慎的情感特征。清新的轮廓和张力是这个单葡萄园风土的标志。Ravazzol山坡上有大量的石灰岩和凉爽的暴露。在下午5点到6点之间，它会在山后失去阳光，让葡萄园降温并保持良好的酸度。

Ca’La Bionda还在拉瓦佐尔(Ravazzol)山坡下部的一块明确的土地上，建造了一个名为CasalVegri的瓦尔波利塞拉(Valpolicella)葡萄园。这就在磁单极子的下面，是Pietro Castellani原来的3公顷的平衡。这里的葡萄树更年轻，用棚架架在棚子上。这里的土壤比阿玛罗内所用的主要斜坡要薄，只有45厘米厚的岩石表层土壤，年轻的葡萄树深深地扎根在石灰岩中。

CasalVegri葡萄园是我此行的主要目的，从这块土地上可以看到Valpolicella的迷你垂直景观。但首先我们参观了葡萄园，那里有一种当地品种的羊，在葡萄藤间吃草，在给土壤施肥的同时还能控制杂草。这是Ca ' La Bionda生物多样性项目的一部分。亚历山德罗的弟弟尼古拉(Nicola)负责已经获得认证的葡萄园有机自2016年以来。

兄弟俩是风土的热情倡导者——这一点与我产生了共鸣。亚历山德罗·卡斯特利尼(Alessandro Castellini)说:“阿玛罗内是一款非常重要的葡萄酒，但选错了马。瓦尔波利塞拉是适合我们的葡萄酒。干燥过程是一种药物。人们忘记了葡萄园。我们拥有的力量就在我们的脚下。”

如果你读了我关于2017年Amarone Prima的报告，你会意识到我认为Valpolicella地区的未来在于优化其风土，而这最容易通过用新鲜葡萄制成的更轻、半透明、干燥的Valpolicella DOC (Denominazione di Origine Controllata)来实现。

考虑一下Amarone DOCG。干燥过程，加上橡木的长期陈酿和一些残留的糖，往往掩盖了风土的表达。此外，传统的做法是将来自同一山谷的不同侧面或多个侧面的地块混合在一起，以达到足够的数量、成熟度、平衡和庄园风格。

因此，阿玛罗内主要是一种风格和产量驱动的葡萄酒。这并不是说不可能通过阿马隆来表达风土，就像Ca’La Biondi的Ravazzol单葡萄园阿马隆那样，但更透明的瓦尔波利塞拉葡萄酒将来自特定的地点(以及值得拥有的单一葡萄园)，这将使这个地区在地图上脱颖而出terroir-driven葡萄酒。随着公众意识的深入，将风格与风土相结合的阿玛罗内单葡萄园葡萄酒无疑将受益。

优先考虑瓦尔波利塞拉

遗憾的是，大多数生产商将瓦尔波利塞拉DOC作为入门级葡萄酒，本质上是更重要的阿玛罗内DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita)的现金流副产品，由阿玛罗内葡萄园的第二次酿造而成。这一串葡萄用于Amarone的葡萄必须处于完美的状态才能成功干燥，所以剩余的葡萄被收获用于Valpolicella或Valpolicella Superiore。后者具有更高的最低酒精规格(11% ABV vs 12%)，通常用于制作ripasso风格，它作为Amarone的廉价版本获得了广泛的关注，比Valpolicella Superiore更有利可图。

不难看出，Valpolicella通常是用最不有趣的葡萄生产的，尽管注重质量的庄园会卖掉他们最低等级的水果或葡萄酒，既是为了现金流，也是为了赚钱提高质量。当然，这增加了市场上明显平均的瓦尔波利塞拉的数量，这对提高这款DOC的低声誉没有任何帮助。这就提出了许可收益率的问题，这种收益率显然过于慷慨。

最近，我去该地区品尝2018年份的阿马隆内葡萄酒(Amarone)，品尝了一系列Valpolicella和Valpolicella Superiore，它们来自生产优质阿马隆内葡萄酒的知名酒庄。遗憾的是，我觉得很多人在Valpolicella上表现不佳。在人们改变心态，更加重视瓦尔波利塞拉DOC之前，这款葡萄酒的全部潜力仍将得不到开发。

我的任务就是鼓励这种潜力，所以我安排参观了三个非常重视瓦尔波利塞拉DOC的小家族庄园。为了证明大型生产商也有可能制作出具有独特地域感的高质量瓦尔波利塞拉葡萄酒，我特意加入了第四个。

新鲜、明亮、咸

回到Ca’La Bionda，这里有两款瓦尔波利塞拉葡萄酒。Valpolicella Classico是来自整个庄园的混合葡萄，包括来自Ravazzol的年轻葡萄藤，用于Amarone的老葡萄藤的第二次穿越，以及山谷同一侧的新地块(Fasanara)，卡斯特拉尼在土地价格暴跌时精明地购买了它Covid．这款酒清新，明亮，咸，反映了穆拉诺山谷西侧的凉爽表达。穆拉诺是古典科地区的五个山谷之一，这五个山谷作为一个群体最近加尔达湖对气候的缓解作用。

在经典产区，更柔和，更圆润，成熟的果味葡萄酒来自卡里亚诺的圣安布罗乔和圣彼得罗。圣安布罗乔的葡萄园离湖最近，可能是阳光最充足的山谷，大多数葡萄园都种植在北部地势较低的葡萄园上维罗纳．在卡里亚诺的圣彼得罗，葡萄藤也种植在冲积土和粘土混合的低洼地带。

富马内(Fumane)、马拉诺(Marano)和内格拉尔(Negrar)山谷出产的葡萄酒通常明亮而充满活力，这得益于从山上吹下来的新鲜风，这种特征在凉爽的东向山坡上最为明显。石灰石对爽脆的单宁有重要影响，而粘土土壤上的单宁则更有结构。与古典科地区的其他山谷不同，马拉诺有一些火山土壤，特别是在北部地区。

Ca’La Bionda的CasalVegri葡萄园致力于酿造Valpolicella DOC。我们品尝了自2010年以来的几款葡萄酒，这是亚历山德罗的第一个年份，它正在优雅地陈酿。“你不需要什么调料就能酿造出符合陈年品质的葡萄酒。”完全正确。我特别喜欢2019年的白垩色和花卉，这似乎抓住了这个网站的特点。

很明显，在最近的年份中，我们可以看到质量、精致程度、强度和完成度的演变。不仅年轻的葡萄树成熟了，酿酒也变得更加克制。2020年、2019年，甚至是温暖的2017年，都是花香的、细腻的、咸的。

卡斯特拉尼大部分都剪掉了头发，不过在2019年，他使用了30%的整束头发，冷浸可以减慢头发的长度cuvaison．这些葡萄酒在不锈钢容器中发酵，最高温度为25°C，对于红葡萄酒来说相当凉爽。他改进后的方法包括减少泵的次数;在不锈钢和一个清洁的沉淀，特别是对黄花鱼品种。这种酒在较大的陈酿中成熟橡树foudres3000 - 10000升，三次。“科维纳对布雷特非常敏感，所以我现在用臭氧清洗橡树。”

Castellani还生产单品种、单葡萄园的葡萄酒，采用的是拉瓦佐尔(Ravazzol) 70年历史的科维纳(Corvina)葡萄树。这里的表土比CasalVegri更深。与火山岩混合的粘土酿造出比CasalVegri更浓郁的葡萄酒。科维纳是卡斯特拉尼最喜欢的葡萄。“它是我们最高贵的品种，就像黑比诺(Pinot Noir)一样。”

由于Valpolicella DOC不能由单一品种制成，因此它被标记为糖耐量受损(Indicazione geographical Tipica)。

Corvina Veronese IGT只有在夏季温和，秋季足够干燥的时候才会酿造长悬挂时间．2016年，葡萄的天然酒精含量达到14%。“我想用这款酒展示新鲜葡萄能给你什么。你不需要用感召力来酿造有酒体的葡萄酒，”卡斯特拉尼评论道。

似乎许多生产商都依赖于部分干燥的葡萄来酿造更浓缩的瓦尔波利塞拉。这是不必要的，因为Valpol并不一定是浓郁的。在特定的季节里，拉瓦佐(Ravazzol)葡萄园生产这种风格的葡萄酒，但同样来自CasalVegri的酒体轻盈的葡萄酒也令人愉悦，它们共同说明了这个斜坡上风土的多样性。

Ca’La Bionda是意大利独立葡萄种植者联盟(Federazione Italiana Vignaioli independent)的创始成员之一，这是一个由志同道合的葡萄种植者组成的组织，他们管理着从种植葡萄到营销葡萄酒的一切事务。然而，对于一个更大的企业来说，即使没有葡萄藤，也有可能生产出美味的瓦尔波利塞拉DOC。我拜访了马拉诺山谷上游的Albino Armani。

阿玛尼低调的魅力

迷人的阿玛尼家族在威尼托境内的五家酒庄在白云石和莱西尼山的山麓生产葡萄酒，Trentino-Alto阿迪杰河弗留利·威尼斯·朱利亚。他们每年生产200万瓶葡萄酒(其中12万瓶来自瓦尔波利塞拉)，这让他们有机会投资不那么商业化、更有灵魂的项目，包括生物动力Casal Belfi项目和一个保存多种本土葡萄品种的苗圃。他们在克隆选择方面的大量工作可以在Fonja Tonda和Nera dei Baisi葡萄酒中享受到。

实际上，他们并没有拥有那么多小块葡萄树，总共25公顷(62英亩)，围绕着马拉诺山谷的酒庄，但他们自己收割果实，过去30年来一直与种植者密切合作。

我很想看看山坡上的葡萄园，它坐落在火山基岩上400到500米之间。阿尔宾诺·阿玛尼告诉我，表层土壤有3到4米深，但有证据表明藤蔓延伸到了火山岩。

Albino Armani的Valpolicella Superiore DOC是这种葡萄是用阿玛罗内葡萄酿制的，但新鲜葡萄的天然含量为13%左右。没有干燥。混合主要是黄花鱼和去梗束接受凉爽的浸泡和轻remontage陈化前在中性30hl的粉底中放置一年。没有什么可以掩盖风土。

2020年的是花香和蔓越莓的香气。充满活力的口感带有淡淡的单宁。它多汁多果;明亮和歌唱。水果的成熟和13.5%的酒精，反映了这个地方在白天的温暖(在斜坡上，在一个天然的圆形剧场中暴露得很好)，而能量和新鲜的酸度则说明了来自山上的冷空气，在晚上会引起温度下降。白天的温度为12至13°C，这比山谷更明显。火山土壤可以从水果的纯度中看出。这款Valpolicella是以Egle Armani命名的。它捕捉了山区的风土，反映了她的优雅。

阿尔比诺和埃格尔·阿玛尼和他们的儿子费德里科并没有固步自守，而是不断前进。我喜欢品尝他们其他地区的葡萄酒。他们显然尊重传统，但不受传统束缚。他们的Valpolicella Superiore DOC是更广泛的干酒组合的一部分，每一种都有自己的位置和优点。我不禁觉得，这对于提高这款葡萄酒的期望和质量具有重要意义。这不仅仅是阿玛罗内的前奏。

在谷底

现在从更高海拔的地方，我们来到谷底。我是Secondo Marco的忠实粉丝。我已经被Speri的酒迷住了，所以对Marco是Speri家族的后裔并不感到惊讶。

Speri渴望酿造一款优雅的Amarone，显然他成功了，因为他的时尚葡萄酒在2019年的品酒会上引起了我的注意，当时我开始对Valpolicella产生了浓厚的兴趣。所以，当我来到他的庄园时，我感到有些惊讶。葡萄园种植在富马内山谷的地面上。我以为是朝东的斜坡。富马内山谷比马拉诺略长，向北深入山区，但略接近加尔达湖的温和影响。站在二月的阳光下很温暖，夏天这个葡萄园一定很热，尽管山上有微风吹来。的冲积土它一定非常肥沃，被描述为“矿物盐含量特别丰富，层次非常多样”。我很想知道马可·斯佩里是如何从这个葡萄园酿造出如此新鲜而精致的葡萄酒的。

一个重要的因素似乎是格子系统．

马可和他的父亲Benedetto Speri一起设计了一个y形的凉棚，这与传统的维罗纳凉棚不同，在传统的凉棚中，葡萄藤相遇，形成一个连续的树冠。y形在行之间创造了一个空间，允许光线和气流进入葡萄园。树冠为葡萄皮的成熟提供了足够的光线，同时为葡萄遮挡了白天的热量，并保持了酸度。葡萄被保护起来，不受阳光直射的伤害，气流也有助于预防疾病。减少的顶盖不会产生像满帽子那样多的糖，这可能会太令人兴奋。这看起来很简单，但实际上令人印象深刻。

很明显，在平原上经营葡萄园的注重质量的种植者正从小伙子培训转向传统的藤架。然而，Marco Speri的系统是一个超越的一步-一个巧妙的改编，以优化他的风土的表达。

马尔科·斯佩里(Marco Speri)欣赏了他在葡萄栽培上的聪明才智一段时间后，问我能否在品酒前花点时间，从酒窖里的桶里品尝一下各个品种;一个我根本不想拒绝的提议木桶样品通常是混合的，所以这是一个宝贵的机会，可以深入了解在同一葡萄园种植、以相同的方式酿造的科维纳、科维纳和隆迪内拉的特性。新鲜葡萄是用光发酵的remontage然后在混凝土中放置9个月，在50Hl的斯洛文尼亚橡木中放置6个月。)

Valpolicalla葡萄酒法规规定，科维纳和/或科维纳占混合酒的45-95%，Rondinella占5-30%。我品尝了不同年份的样品。黄花鱼呈红色果香和花香，单宁少，质地轻盈，有矿物质味。科维农是一种草本植物，与品丽珠有些相似;辛辣但更辣。薄荷的清新感比黄花鱼更突出，上颚有牛至和百里香的味道，在干燥过程中更加浓郁。Corvinone比Corvina更大胆，回味也很好，但没有那么精致。这有点像品尝黑比诺或嘉美与品丽珠的对比。

罗迪内拉在前场有丰富的果实，但缺乏长度。在Valpolicella和Amarone的陈酿过程中，Speri将不同品种分开是非常不寻常的。在他的地窖里真是个杂耍。

一旦我品尝了科维农，就能清楚地看到它是如何影响Marco Secondo Valpolicella 2019的混合的，其直率的草本特征，以及更谨慎的科维纳和Rondinella的花香和樱桃调。我喜欢丝般柔滑的质感，黄花鱼为它带来优雅的余韵。

斯夸兰托山谷的生物多样性

现在我们从瓦尔波利塞拉的Classico地区向东移动到Squaranto山谷。在这个相对短而宽的山谷里，只有不到10个种植者，其中只有一半是酿酒的。Marco Signorini是Villa San Carlo的酿酒师。去年夏天，他在维罗纳品尝单一葡萄园的葡萄酒，引起了我的注意，我渴望去参观并了解更多。

1958年，詹尼·帕韦西(Gianni Pavesi)买下了圣卡洛别墅，用来抚养他的六个孩子，但随着时间的推移，他逐渐意识到这里有酿酒的潜力。该庄园占地70公顷(173英亩)，但只有20公顷(49英亩)是种植的，7公顷(17英亩)是葡萄酿造的。帕韦西决定将他的种植限制在已经种植了小麦和樱桃的土地上，以保护蒙托里奥村郊区林地的自然环境和生物多样性，蒙托里奥村是19世纪重要的棉纺厂和羊毛厂中心。

这里有40个葡萄园地块，其中一些地块仅被一条小道隔开，海拔从120米到350米(394到1148英尺)不等，分布在一个平缓的南-西南向的斜坡上。较低的地块是开放和暴露的，但大部分都坐落在林地中，这使得每个地块的小气候略有不同。土壤是钙质泥灰岩。这是一个红色的刻度石灰石当我们走在较高的地块上时，可以清楚地看到红色表层土壤中存在铁元素，不过和姐姐安东尼娅(Antonia)一起管理这个庄园的克里斯蒂娜·帕韦西(Cristina Pavesi)告诉我，你可以在山坡对面找到它，而且总是有密集的规律分层。她说:“它让葡萄和葡萄酒变得更加浓郁和矿物质。”

该庄园的葡萄园和酿酒厂今年将获得有机认证。Cristina Pavesi说:“我们的目标是真正表达我们的风土，所以我们尽一切努力来实现这一目标。”2019年，家族很幸运地找到了一位年轻、有才华、具有实验性的酿酒师Marco Signorini，他完全专注于风土。2009年是圣马可庄园的第一个年份，Signorini从2019年开始酿造葡萄酒。

圣卡罗别墅是一个相当温暖的地方，向南的方向使葡萄成熟没有问题。也许在更多暴露的土地上有太多的阳光，藤架被用来遮挡浆果。然而，尽管含糖量高，葡萄酒的pH值却很低。

每一片葡萄树都专门用于生产一种特定的葡萄酒，从用于rosé的葡萄树到用于Amarone的葡萄树。一些葡萄酒是由包裹混合而成的，而另一些则是单一地点的表现。

Valpolicella酒吧来自三个靠近斜坡顶部的树木之间的地块，那里的表层土壤大约有60-100厘米深，葡萄树有15年的历史。这种混合物含有50%的黄花鱼，这是一种完整的黄花鱼，因为Signorino正在寻找来自茎部的草药香气。他喜欢简化工作，冷峻地工作。我拜访过的所有葡萄酒似乎都是在低温下发酵，比勃艮第的黑比诺(Pinot Noir)低得多。“我们想让每一款葡萄酒都像白葡萄酒一样，我正在努力减少所有葡萄酒中的氧气，”西格里尼说，他为坎波布兰科单葡萄园在18-21°C和22-23°C发酵这种混合酒。

我品尝了2020年和2021年的Valpolicella Cantina，这是一款cuvée年份的葡萄酒，用不锈钢制成。这些较高的包裹提供12-12.5%的酒精和非常低的pH值3.1-3.3。这里的葡萄酒清新爽口;酒体轻盈，带有甜红醋栗和百里香花香。

再往下走120米(394英尺)处，有一块叫做坎波布兰科(Campo Blanco)的土地是庄园里钙质最丰富的地方。与高产区的葡萄酒一样，pH值较低(3.24-3.33)，但成熟度更高，达到13-13.5%的水平，果实颜色更深。这说明了开放的位置和白色土壤反射的阳光，尽管藤架系统有助于遮荫水果免于燃烧，并保留了这种新鲜的酸度cuvée。我想，丹宁酸的那种淡淡的涩味是石灰石的效果。在许多方面，它清楚地显示了它的风土。然而，这与科维农(Corvinone)的独特特征相同，科维农占了混合酒的70%。在Secondo Marco品尝过之后，我很容易就能认出它。我喜欢科维纳，但不知道是否更谨慎的科维纳有更大的半透明的风土。(虽然我承认我可能有偏见勃艮第的角度来看．)

我注意到Villa San Carlo将他们的位置定义为Montorio Hills。也许有足够的证据来提出一个案件，这可能会成为瓦尔波利塞拉DOC的官方子区域。

瓦尔波利塞拉的风土等级

我希望看到该地区朝着基于风土的分类等级发展。目前，Valpolicella的DOC体系由风格和生产技术定义，以酒精和残余糖为衡量标准，所有这些都反映了一个成熟葡萄的挑战。由于夏天比较温暖，这里的气温也比较凉爽，可以提供新鲜清爽的干红葡萄酒，单宁较轻，酒精度适中，是当代饮酒的一大趋势。瓦尔波利塞拉有机会抓住新的、更年轻的观众，并通过专注于质量和风土，将他们的葡萄酒推向市场。

当然，所有13个山谷都应该有一个子区域，并明确地表达出葡萄酒的含义，这只有通过进一步划分每个山谷内的区域来反映葡萄树生长的不同方面、土壤和海拔高度才真正可行。

目前瓦尔波利塞拉只有两个子区域，古典和Valpantena DOC，但令人鼓舞的是，越来越多的生产商在标签上注明原产地山谷，而且最近对风土的兴趣催生了更多的单葡萄园阿玛罗内。但要真正可信，这应该得到基于适当研究的立法支持，并结合质量和地点的金字塔体系。区域、村庄(或分区域)和cru是全世界都理解的概念。

然而，这种情况不会发生，直到瓦尔波利塞拉生产商和联盟的观点发生集体和根本的变化，从阿玛洛内作为他们的旗舰酒，到瓦尔波利塞拉DOC，作为更能表达风土，值得他们同等程度的关注。

品尝意大利葡萄酒

2019年是一个优雅的新鲜年份，而2020年更具挑战性，但下面有几个很好的例子。2021年是很好的一年，很好地平衡了注意力和新鲜感。

Ca ' La Bionda Valpolicella classic DOC 2021

70% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella和Molinara. 12.5%卷。活泼的红醋栗香气，细腻，松脆，花香的口感显示出一丝莫雷罗樱桃的味道。它的结果。纯净轻盈，余味略带咸味。所以让人耳目一新。

Ca ' La Bionda Valpolicella Classico Superiore CasalVegri DOC 2020

70%黄花鱼，20%黄花鱼，10% Rondinella和Molinara。13%卷。淡淡的草本香气中带有淡淡的白花。柔滑而芳香的葡萄酒，中间有莫雷罗樱桃果。纤细而流畅，在味蕾中荡漾，被樱花的香气温柔地包裹着。它有一种飘逸的飘逸感，余味略带咸苦。

Ca’La Bionda, Corvina Veronese IGT 2016

100%黄花鱼。14%体积。立即明显的丰富度和浓度。辛辣的黑巧克力，薄荷和新鲜烟叶的味道。身体适中至丰满，注意力集中，肌肉柔韧。有力，新鲜，回味略带苦味。这么多个性和令人印象深刻的深度。Alessandro Castellani评论道:“烟草就是这个葡萄园的香气。”

白化阿玛尼，Valpolicella Classico Superiore Egle 2020

卷数13.5%，富有表现力的香气，带有花香和新鲜的蔓越莓的味道。它轻快轻快地跃入味蕾，新鲜而充满活力。质地轻盈细腻。这款酒有一种明亮而清晰的感觉。

Secondo Marco, Valpolicella Classico 2019

50%科维纳，40%科维纳，Rondinella和Molinara各5%。马尔科·斯佩里(Marco Speri)可以把它标为Superiore，但他选择不这么做。这款优雅的Valpolicella酒体融合了Bayleaf和花香的香气，具有柔软，爽滑的质地，樱桃和新鲜的牛至香气。酒体笔直，边缘整齐，纯净，带有轻微的生理盐水。

Villa San Carlo Valpolicella La Cantina 2021

50%黄花菜，45%黄花菜，5% Rondinella。12.5% Vol。

花香的第一印象伴随着淡淡的薄荷味和成熟红醋栗的芬芳。甜甜的红色水果，带有新鲜柑橘的酸味。酒体轻盈，明亮，清新，充满活力。口感爽脆，最后带有胡椒味。

Villa San Carlo Valpolicella Superiore Campo Bianco 2019

70%科维onne, 25%科维纳和5% Rondinella, 13.6% abv。在较大的法国橡木桶中存放12个月，在瓶中保存2年才能释放。比起2020年，我更喜欢2019年和2021年的葡萄酒。深红色樱桃香气中带有一丝可可粉的味道。当然，这里有更多的强度，结合良好的张力，良好的边缘，和轻微的紧缩。质地有弹性。余味酥脆咸香。

Amarone Prima 2018

维罗纳人知道如何享受生活，今年庆祝的是2018年份的阿玛罗内葡萄酒。它被宣传为阿马洛内第一歌剧。去年6月，我们在罗马圆形剧场欣赏了《阿依达》(Aida)的2017年份，但当时是2月初，所以他们在开玩笑吧?至少在维罗纳的格兰瓜迪宫(Palazzo della Gran Guardi)要凉快一些，我在那里尽职尽责地品尝了财团成员提供的67份2018年葡萄酒样品。很少有真正高辛烷值和过甜的葡萄酒，这表明许多生产商已经放弃了这种风格，尽管有太多的葡萄酒过于橡木味。

2018年春天天气很好，水果收成不错。有足够的雨水，没有2020年的风暴。Alessandro Castellini评论了皮肤与果汁的高比例。这不是一个完美的季节，但也不差。

品尝所有的样品，甚至是随后在生产者展台上的品尝都不累，因为2018年是一个非常令人愉快的年份。它的平衡感更好，比2017年更热更清新更有吸引力。它展现了一些2016年的新鲜感，但没有顶级年份的果香和浓度。