Schloss Gobelsburg的Michael Moosbrugger: Kamptal一切平静

玛格丽特·兰德迈克尔•穆斯布鲁格是一位才华横溢的天生外交家，他曾负责对奥地利历史悠久的高贝尔堡庄园(Schloss Gobelsburg)进行现代改造。

如果我只能选一个词来形容迈克尔·穆斯布鲁格，那就是“冷静”。他有一种镇定自若的风度，让人联想到经营顶级酒店的人;任何名人的要求都不能让他慌乱，任何员工危机都不能让他把电话往墙上扔。所以，当他说，是的，他的家族拥有一家酒店，一家Relais & Châteaux酒店在西部奥地利他的父亲是第一家公司的联合创始人之一侍酒师协会在奥地利，一切都井然有序。“我天生善于交际，”他表示赞同。“我妻子总是说我对人太客气了。”不过，她也有自己的非外交时刻，他说——“这是我们共同应对的方式。”

迈克尔22岁时，父亲在一次喜马拉雅山探险中死于缺氧。突然间，每个人都得应付。家里有三个孩子，他们的母亲决定让迈克尔负责酒店的酒水部。当时他正在上大学，攻读哲学、心理学、法律和音乐科学，“如果没有发生这种事，他可能还在那里。”音乐对他来说仍然很重要;在20岁之前，他会演奏三种乐器，有一段时间曾考虑过萨尔茨堡的莫扎特大学。他仍然每天弹一小时钢琴。他热爱爵士乐、巴赫、肖邦、舒伯特、勃拉姆斯;他与维也纳爱乐乐团的成员一起演奏民间音乐;我们会看到，歌剧改变了他的一生。

但在那一刻，葡萄酒即将改变他的生活。这两条线索之间没有明显的联系，哲学与葡萄酒不过，这一背景确实说明了他有看穿任何问题表面之下的能力。他说，在学术界，“你必须关注细节。在营销中，尤其是在奢侈品营销中，把事情看得非黑即白是一种优势。”

他现在是否在奢侈品市场是以后的问题;从大学毕业后，他暂时负责酒店的饮料部门，负责组织所有的葡萄酒、采购和管理。“我们达成协议，至少有一人在家，另外两个继续上学。所以，几年后，当我们都完成了我们的教育，我们可以决定酒店的未来。我是老大，所以我有第一个选择。”这家酒店从他祖父母的小农舍发展成三星级或四星级酒店，然后在他父母的管理下，变成了五星级酒店。“我对酒店未来30年的愿景是什么?”他问自己，其实也不知道该怎么回答。他想白手起家。“我告诉母亲，我认为我弟弟更适合酒店，我想做点别的。他接手后，我去了下奥地利。”

下奥地利州的吸引力在于葡萄酒。家里一直有酒，他父亲的侍酒师协会的目的是品酒，参观酒庄，扩大知识;家里的酒窖里满是名酒，而当时奥地利的葡萄酒主要是内向型的。起初，迈克尔以为他想学习农业，但后来意识到，实际上，他感兴趣的是葡萄酒。所以，他去为Jamek所罗门(经营一家顶级酒店会给你一本很好的通讯录)开始寻找自己的项目。

去哥贝尔堡

城堡Gobelsburg的确，这不是一个从零开始的项目。它从1171年起就在那里，从1740年起就归Stift Zwettl的西多会修道院所有，该修道院在北面大约半小时车程的地方。伯特兰神父从1958年到1980年担任管理人员，后来他成为修道院院长，并搬到Stift Zwettl。他任命当地农民的儿子卡尔·伯格(Karl Burger)来经营这家公司，1990年，伯格被安德烈亚斯·施密德(Andreas Schmid)取代。但伯特兰神父想要一个长期的解决方案。

戈贝尔堡一直是法国最著名的庄园之一Kamptal在拉姆(Lamm)、海里根施泰因(Heiligenstein)和盖斯贝格(Gaisberg)等地都有很棒的地块。在丑闻发生前的20世纪80年代，该公司的葡萄酒之所以脱颖而出，是因为它们有那种额外的东西;称之为伟大的风土。它在丑闻中幸存下来是因为它生产了Mass葡萄酒。伯特兰神父提醒人们，弥撒酒不能掺假，结果，在维也纳人不知道他们能喝什么，不能喝什么的时候，哥贝尔堡几乎无法满足需求。

这在某种程度上是好事，但在丑闻发生后，当新的品牌和新一代的酒庄脱颖而出，强调的是小腿酒庄，戈贝尔堡有被甩在后面的风险，因为它没有陷入困境，也没有必要考虑未来的发展。但是伯特兰神父仍然需要长期的管理。

这两股力量——伯特兰神父的需要和迈克尔·穆斯布鲁格的愿望——在去年12月的一次电话中走到了一起威利Brundlmayer．穆斯布鲁格要求Bründlmayer以及他认识的所有人留意合适的项目，Bründlmayer听说了一个。他告诉穆斯布鲁格，虽然他愿意分一杯羹，但他自己不想做这件事。但只要这些酒和他自己的酒一样好，甚至更好，他就不会干涉。穆斯布鲁格说，这是一种激励。

那是在1995年12月。12月30日，穆斯布鲁格第一次来到庄园。“两周后，我搬了进去。真正的好东西来得很快。”他在整个庄园里租了两代人，包括18世纪的那座城堡当然，这也带来了18世纪的维修问题schlossen往往有。他付了多少钱?“这是一笔公平的交易，”他圆滑地说。

“我们投资了运营的所有资金，所以我们现在的财务状况很好，过去三年我们已经投资了大约600万欧元——长期投资，诸如此类。”一个新的酒窖为庄园揭幕850周年在2021年。

首先要做的事情之一就是会见庄园的客户。其中就包括维也纳城市公园希尔顿酒店，这是一个长期客户，显然是一个需要培养的客户，她就是餐饮经理伊娃·舒伯格。穆斯布鲁格说:“我总是说我犯了我提到的那个错误——我说，下次我去看歌剧，我可以留在维也纳……她想，‘这是一个去看歌剧的人。这太罕见了。我不会让他走的。读者，她嫁给了他，现在她在戈贝尔堡经营活动。“我们非常不同，”他说，“但我们非常适合在一起。我们有三个可爱的孩子。他们都上过酒店学校，那是一所真正的生活学校。我10岁就上了寄宿学校，这对离家来说有点早，但15岁是走出家门的好年龄……他们学习烹饪、语言、如何服务; they get a good base in economics and marketing, and best of all, in the summer holidays they have to work for two months, so we don’t have to entertain them. And they’re earning their first money.” He bought his children their first mobile phones; after that they bought them themselves.

显然，哥贝尔堡的租约是两代人的，他想把它传下去。他的儿子约翰内斯(Johannes)已经继续在Geisenheim学习，这是一个很有前途的地方。穆斯布鲁格说:“当他们进入青春期时，如果你强迫他们，就会产生阻力。”“我们认为把它们从葡萄酒中去除是个好主意。然后他们会从外面看到我们在做什么。”

身份、寿命、品质、价值

这就引出了一个问题，穆斯布鲁格在戈贝尔堡到底在做什么，以及他已经做了什么。为了理解它，人们必须回想一下1996年的奥地利葡萄酒是什么样子。这桩丑闻发生在十年前，这意味着任何与葡萄酒无关的专业人士，只要一提到奥地利，就会拿防冻剂开玩笑，如果他们的记忆足够好，他们会继续这样做很多年，现在仍然这样做。新的名字和新的庄园不断出现，穆斯布鲁格惊讶地发现，那些一开始似乎只有一个小葡萄园，没有任何资源的种植者，现在拥有了50公顷(125英亩)的庄园。但那时他们才刚刚开始，奥地利的葡萄酒文化仍然是基于Heurigen．就连戈贝尔堡也有一辆两三年的，但事实证明它与开发庄园的要求不相容。

Heurigen为任何想要它的种植者提供了一条进入市场的途径。葡萄酒卖得很快，任何年份超过极年轻年份的葡萄酒都被认为是滞销品。种植者必须种植各种各样的葡萄，以满足每个人的需求。一个酒馆这需要专业精神和勤奋工作，但一个面向本地即时销售的大量葡萄酒的葡萄酒行业，不可能迅速转变为面向更广泛市场的高质量葡萄酒的葡萄酒行业——尤其是在奥地利的更广泛市场都认为奥地利葡萄酒不能或不应该陈化的情况下。

这种先入之见现在看来是荒谬的，当时看来也是荒谬的。它们在生长雷司令看在上帝的份上。穆斯布鲁格说:“过去，即使是我们单一的葡萄园，也都是在4月份装瓶的。”这是奥地利最好的酒庄的标准。“几年后，我开始做两次装瓶，一次在4月份，一次在冬季，这样一部分就有一年的成熟期。又过了几年，我终于鼓起勇气，在7月将单个葡萄园装瓶，9月发布。从2020年开始，所有的单一葡萄园都在第二个冬天后被释放。他花了25年的时间，才克服了在早期饮用庄园最好葡萄酒的习惯。他花了一段时间才有足够的信心在之后推出葡萄酒。如今，这已经不是问题了。”

这几年，奥地利的称谓体系也在不断发展，也需要改变观点。德国也经历了同样的变化，但没有那么多国际知名的种植者作为新方法的引擎。

对于穆斯布鲁格来说，称谓系统的演变与葡萄和风土的相对重要性有关。“我已经开始做一些你在称谓中发现的事情，那就是让原产地比标签上的葡萄品种更大。1998年，我甚至完全放弃了葡萄品种。这有点太早了，我不得不在下一个年份重新引入它，但在2013年我又做了一次，突然之间就不再有问题了。当我第一次尝试时，葡萄品种仍然比产地更重要。但我们现在没有在任何单一葡萄园的标签上标注葡萄品种。”

这里有必要引用他在早些时候就类似主题对我说过的话WFW53, pp.124-29):“在第二次世界大战之前，葡萄酒是一个原产地问题。区别在于朗格卢塞和克伦瑟之间。然后是Welschriesling和Riesling之间的差异;人们关注的是葡萄酒的另一个方面。现在已经不是葡萄品种的问题了:Grüner Veltliner的名声使得葡萄园成为最重要的一点。当你购买海里根施泰因(Heiligenstein)时，你不是在为雷司令(Riesling)买单;你是在为Heiligenstein的最佳表达付费，就像Grüner Veltliner提供了Lamm的最佳表达一样。这一切都与葡萄园有关。”

然而，你如何决定一个葡萄园的典型表达是什么，你要通过特定的葡萄品种来表达?“这仍然是我们在奥地利面临的最大挑战之一。”人们还可以补充说，这种情况不仅发生在奥地利，“当一个酿酒师拥有一个葡萄园时，人们仍然会问，我对这个葡萄园有什么可能性?有不同的葡萄，不同的甜度，老葡萄的选择，年轻葡萄的选择，竖琴训练，普通训练……在这个系统中，人们会问，我有什么选择?在称谓系统里，你不会问这个问题。你问，这个葡萄园最典型的表现是什么?从第一种思维方式到第二种思维方式的转变仍然是最大的挑战。“我试图成为这种意识形态的领导者之一;我试着挑起一点事端，让人们明白称谓制度的意义所在。”

然而，鉴别哪些是高贝尔堡的单葡萄园葡萄酒并不难。自1996年以来，他只添加了一个spiegel。其他人是盖斯伯格、海里根施泰因、雷纳、拉姆、施泰因塞茨和格鲁布。这些都是高贝尔堡的顶级葡萄酒。至于下一个层次的乡村葡萄酒，“你不仅在村庄之间，而且在村庄内部都有差异，所以你必须问，从村庄的角度来看，什么是最突出的?”这个村庄最重要的地方是哪里?那里的人总有答案。它们可以缩小焦点;他们对最好的东西有共同的看法。”

还有地方葡萄酒。“多瑙河地区的称谓都是山谷。这样做的结果是，你越往上走，温度就越低，直到你到达葡萄酒区的尽头。所以，上面的部分和下面的部分有很大的不同。因此，对于具有典型地域特色的葡萄酒，我们会同时从较低的产区和较高的产区采葡萄。如果我们想要表达典型性，我们就需要考虑到各个方面。”

更难以让他说出的是，他在创业之初对葡萄园和酒庄做了哪些改变。酒庄发生了物理上的变化;他建造了一个瓶子储藏室，这样瓶子就不用再存放在酒庄里了，酒庄可以整个用来酿酒。2009年，他重建了葡萄加工设施，2018年至2021年，他建造了新的回廊酒窖。他说，对葡萄园的投资不是大规模的，而是循序渐进的。

不过，看看这里的葡萄酒，人们可能会推断，他注重的是更好的选择、更好的卫生，可能是更低的产量——这并不是说卡尔·伯格的时代似乎缺乏卫生，因为那是我第一次去哥贝尔堡的时候。但从1971年到2019年的伦敦海利根斯坦葡萄酒品尝(见WFW74年,pp.92 - 95)确实表明，从穆斯布鲁格时代开始，浓度有所增加;更有强度和活力，也更有能力优雅地老去。

有人推测，这些变化是通过外交手段实现的。与修道院达成的协议的一部分是不解雇任何教职人员。就连施密德也呆了几个月，然后自愿回到自己的家族企业。“我们的关系仍然很好，”穆斯布鲁格说。不可避免地，有很多人说“但我们一直都是这样做的”，当他们知道他是酒店业务的时候，他必须证明自己知道一些事情。改变必须是缓慢的;这必须是一个通过尝试新的方法来证明他们是有效的，从而说服人们的问题。“这是有好处的，”穆斯布鲁格说;员工“自己考虑什么是好的，什么是更好的。”

戈贝尔堡葡萄品种的优劣是另一个决定。以当时的标准来看，这并不是一个很大的范围:古纳大部分，雷司令，Müller-Thurgau，黑皮诺，圣罗兰和梅洛。“我们还有梅洛葡萄酒。我改变了培训体系……在过去25年里观察梅洛的长期结果是，它在某种程度上让我想起了上世纪七八十年代的庞美洛风格，当时的风格比现在更凉爽、更优雅，也不那么集中。”他不认为他的梅洛是一种非常重要的葡萄酒，“但我保留了这个葡萄园，因为它是奥地利第二古老的梅洛;它是1982年种的。”而且它能卖出去，这是另一个保留它的理由。

Müller-Thurgau去了，但还有一些皮诺。“它在奥地利不太适合，但西多会教徒把它带到了这个地区，它是我们身份的一部分……对于红色，故事不是说我们需要红色。”相反，我们有三种不同的葡萄园:多瑙河沿岸的梯田葡萄园，非常干燥，是雷司令的理想产地。然后我们有黄土和粘土，有大量的水，这是Grüner Veltliner的理想选择。然后，我们在多瑙河老河床的沉积物上种植葡萄园，它们会受到一些早期的干旱胁迫，这对白葡萄酒不利。所以，我们用它们来代表红色。”

其他的红色是圣罗兰和茨威格特。圣罗兰(St Laurent)听起来完全是蛮横的。“它在葡萄园和地窖里很糟糕，开花时很敏感，对霜冻、葡萄球菌很敏感，在酿造、提取和还原时很糟糕。很难找到真正好的圣罗兰。你真的需要成为一个专家。”和Zweigelt吗?他说，这被低估了，就像Grüner上世纪80年代的Veltliner一样。“如果你有非常好的葡萄园和古老的葡萄树，从长远来看，它可能会令人惊讶，具有真正的潜力。”

然而，重点是Grüner维特利纳(Veltliner)和雷司令(Riesling)，正是这些葡萄酒建立了庄园的声誉。当Moosbrugger接手时，只有2%的产量用于出口;现在是三分之二，有55个市场。穆斯布鲁格认为这是他最大的成就，他想通过成为人们一提到坎普塔尔就会立刻想到的五个左右的庄园之一来巩固这一成就。或者甚至是奥地利。

这是否意味着他进入了奢侈品市场?“在美国，没有。在奥地利，是的。在奥地利葡萄酒市场，奢侈品市场的起价约为(每瓶)30欧元。在美国，奢侈品的起价为100至200美元。我们在美国处于中端。”他需要进军奢侈品行业吗?“没有。我不确定我是否是合适的人选。”他的骄傲在于让人看到他的出价物超所值。 “If you’re in the luxury segment, then you leave the value segment. I’m not the right person to do that.” Father Bertrand must be very happy.

本文首次发表于2022年9月发行77《美酒世界bob游戏官方平台bob官方平台登录．