纳帕谷的法国化

纳帕谷有超过25家法国人拥有的酒庄，还有数十家聘请了法国顾问或拥有法国出生的酿酒师。他们的影响力相当大，而且主要是受欢迎的存在。据罗杰·莫里斯报道，法国的和平入侵似乎还会继续．

1970年，年轻的伯纳德·波特(Bernard Portet)刚从法国军队中退伍，一位朋友为他介绍了去戈莱家族(Goelet)面试的机会。他们都记得，戈莱家族“梦想着在法国葡萄酒行业的与世隔绝的世界之外创办一家酒庄”，当时正在找人在新世界(New world)寻找葡萄酒庄园。波特并不是一个不同寻常的候选人，因为他的父亲André曾经是导演Château拉菲罗斯柴尔德;但尽管如此，“当面试结束时，戈莱特先生问我，‘你什么时候能开始?’”经过两年的搜寻，辗转三个大洲，波特终于找到了自己加州．

“我试过纳帕谷，但我发现那里的葡萄酒酒精含量太高。然后我开车下来了西尔维拉多路通过雄鹿的飞跃我注意到那里的空气更凉爽了，”他回忆起这条双车道公路——在蜿蜒穿过Leap悬崖下崎岖的乡村之后，开始向圣巴勃罗湾倾斜。“我想，‘如果我不能有凉爽的白天，那么我可以有凉爽的夜晚，让我的葡萄酒更新鲜。’”这条路的东侧吸引了波特的眼球，那里甚至没有种植葡萄，而是种植了西梅干、核桃和苜蓿——人们可能会认为，这不是典型的法国风土。1972年春天，新主人和新酿酒师在新的Clos du Val酒庄种植了50英亩(20公顷)的葡萄赤霞珠葡萄。就这样，法国人悄悄开始了对纳帕谷的入侵。

如今，法国人拥有的纳帕谷酒庄超过25家，而且几乎每年都会新增一家。甚至更多的酒庄保留了法国葡萄酒顾问或拥有法国出生的酿酒师。事实上，人们可以根据法国主人和他们的纳帕乡村庄园来设计一个室内游戏:

在A栏中，排名不分先后的是以下法国房产的所有者:庄园,Moët & Chandon， Château Smith Haut Lafitte，域名Romanée-Conti,Château木桐·罗斯柴尔德,拉图庄， Château白马，布沙尔Aîné & Fils,城堡Pontet-Canet，泰廷格，Château Rauzan-Ségla, GH Mumm。

现在，将列A的所有者与列B的纳帕谷庄园进行匹配:约瑟夫菲尔普斯，作品1，Araujo(现为艾泽尔庄园)葡萄园Chandon)、Domaine Carneros、Mumm Napa、Hyde de Villaine(共同所有人)、Raymond、Dominus、St Supéry、前Flora Springs庄园但不是该品牌(现在是Cathiard庄园)、Ulysses、Pym-Rae、Newton、Outpost、Elizabeth Spencer和Sullivan。

如果你碰巧在山谷中的某个小镇用餐或购物，你可能会遇到一位在波尔多工作的葡萄酒顾问米歇尔•罗兰这是他每年三次去硅谷拜访21位葡萄酒客户中的一次。或者Stephane Derenoncourt．或者更有可能，菲利普Melka预他以其狂热的酒庄客户和在山谷中扎根的本地人而闻名。还有菲利普·巴斯考莱斯(Philippe Bascaules)，他罕见地同时执导了两部影片玛歌酒庄在波尔多和炉边在加州。

法国人建立了滩头阵地

如果说纳帕谷有一个黄金时代，那就是20世纪70年代。在20世纪初，酒庄主要是生产优质葡萄酒的小型家族企业，但在旧金山附近的高级餐厅中，它们仍然基本上不受重视，它们更喜欢出售波尔多葡萄酒、勃艮第,香槟．然后，在不受束缚的罗伯特·蒙达维(Robert Mondavi)的带领下，在大量新资金和新老板(几乎没有什么实际的葡萄酒经验)的帮助下，到1980年，纳帕谷突然成为了生产优质葡萄酒和投资葡萄酒地产的地方。bob官方平台登录

出乎意料的是，波提觉得自己在山谷里是受欢迎的，是镇上新来的孩子。他说:“在波尔多，他们什么事都憋在心里，保守秘密。”在这里，你会去开会罗伯特•蒙达维酒庄,安德烈Tchelistcheff他们会分享一切!里克·福尔曼旅行回来的时候我很惊讶St-Emilion．他拿出笔记本，把所学的一切都读给我们听。这是一种非常友好的态度。

“1974年，我买了一台法式压滤机。我担心马达会烧坏，但推销员说，不会的。它烧坏了。那是在一个星期五，我当时几乎不认识的朋友弗兰克·马奥尼(Frank Mahoney)用拖车带了一个小压壶过来，这样我就可以压罐的其余部分了。还有一次，一个水泵坏了。蒙达维酒窖的主人把他们的酒借给了我。他说:“伯纳德，你可以用抽水机，但别让它坏了。我明天就要。’”

Portet种植葡萄的时候，第一家法国酿酒厂正在进入纳帕谷(Napa Valley)，这类酒厂的投资占据了新闻头条。在殖民战争之后，法国经典产区的葡萄酒制造商已经开始投资和扩张——可以说是新的葡萄酒殖民地——离开了他们在北非的葡萄园。抱怨葡萄供不应求的香槟生产商一直将目光投向海外。1959年，Moët & Chandon大胆地在阿根廷投资了一家起泡酒工厂。

1972年的同一个春天，AD Little的顾问约翰•赖特(John Wright)刚刚完成了一项美国葡萄酒营销研究，由几家关注该行业的大公司和罗伯特•蒙达维(Robert Mondavi)资助。秋天即将来临，赖特的一位同事约了Moët网站的罗伯特-让·德·Vogüé在巴黎共进晚餐。两人很快着手说服Moët公司结构的其他成员将目光投向美国。

随着谈判的进行，赖特对这些即将成为合作伙伴的人的勇气感到惊讶。在1991年加州大学伯克利分校Bancroft图书馆的一次口述历史采访中，赖特回忆道:“[Moët]的重点不是如何避免风险或无风险;重点是，‘这里有机会吗?“当时我不明白。坦白地说，我有点惊讶。他们从来没有要求看我的书房。”当赖特被邀请领导Chandon在纳帕的企业时，他更惊讶了。

1973年3月，新公司宣布成立。然而，寻找空间和购买葡萄的过程并不令人愉快。在一次相关的采访中，Chandon的酿酒学家Edmond Maudière回忆道:“刚开始的时候，我们还没有酿酒厂。这就像在车库里做实验——约翰·赖特在维德山的车库里……有几瓶酒和几种混合酒。它是一间办公室，一个地窖，一个实验室。”Chandon的第一批葡萄酒是在附近的Trefethen酿造的，而Chandon的酒庄和餐厅也在扬特维尔(Yountville)完工。纳帕谷的法国化正如火如荼地进行着。

巴黎及其余波:木桐和穆埃

如果是巴黎掌柜，Chandon可能只是昙花一现史蒂文·斯珀并没有决定向他的精英客户展示美国正在生产一些非常好的葡萄酒。品尝之旅被安排到纳帕和湾区。瓶子被运了出去——甚至波特也带了第一批解百纳——但加州人并没有多想。这并不像有影响力的奥兰治县博览会，在那里金丝带会卖更多的酒。

斯普瑞尔本人也没有抱太大期望。当然，这将是一次盲品。由法国男人和女人组成的陪审团将拥有无可挑剔的资历。代表性的法国葡萄酒——波尔多红葡萄酒和勃艮第白葡萄酒——将与加州品种的同类葡萄酒——赤霞珠和霞多丽一起品尝。这就是它的范围。

而这很可能就是它的结局——除了发生了三件事。首先，加州葡萄酒在两项指标上都排名第一。第二，尽管只有一位作家能被吸引来参加品酒会，那就是乔治·泰伯时间杂志，他的简短报告发表在当时世界上最有影响力的期刊上。第三，斯普瑞尔有足够的头脑认识到他手上的东西，当一些法国裁判要求他交出得分表时，他拒绝归还。

品酒会的长期影响和围绕它的宣传怎么强调都不为过。在美国，即使是从不喝葡萄酒的人也突然觉得自己被证明是正确的，并与傲慢的法国人平起平坐。法国对此反应不一。一些法国评委和其他葡萄酒行业人士为他们的葡萄酒表现不佳找了借口。“根据斯普里尔的说法，”泰伯在他2000年的书中写道巴黎审判”,Lalou Bize-Leroy她告诉她的联席主任奥伯特·德·维兰(Aubert de Villaine)，他亲自让他们的大葡萄园倒退了一百年!”

Young de Villaine是斯普里尔的评委之一，他有不同的看法，他选择了加州的一款葡萄酒，蒙特莱娜城堡的霞多丽，作为最好的白葡萄酒，Château蒙特罗斯是最好的红葡萄酒。他在活动结束后告诉泰伯，“1964年我第一次品尝了加州葡萄酒，从那以后，那里有越来越多的好酒庄。”至少，巴黎的结果激起了更具冒险精神的法国业主的好奇心，尤其是波尔多。

其中一位是菲利普•德•罗斯柴尔德男爵(Baron Philippe de Rothschild)，他1970年在夏威夷的一次活动上遇到了罗伯特•蒙达维(Robert Mondavi)，两人聊起了在纳帕谷(Napa Valley)合作开酒庄的事，或许是闲聊。大约八年后，他们决定认真交往。当时，两人的业务都得到了大幅提升。1973年，曾努力将木桐从第二增长提升至第一增长的菲利普男爵克服重重困难，成功实现了这一目标。蒙达维在与他的兄弟，酒商彼得·蒙达维的斗争中得到了经济上的支持，罗伯特在被踢出家族企业时，法律上应该得到的赔偿是50万美元和250英亩(100公顷)的托卡隆葡萄园。

在木桐受到皇家款待后，蒙达维与菲利普男爵达成了一项协议，创作了《纳帕梅多克》(Napamedoc)，后来更名为《第一作品》(Opus One)。关键条款是五五开所有权，蒙达维将为第一个年份提供葡萄和一个酿酒厂。后来，Opus拥有了自己的葡萄园和太空时代的酒庄。蒙达维在一份关于新合资企业“基本原则”的早期文件的手写评论中表达了他对合资企业的雄心。虽然Chandon可能没有预料到它的纳帕谷(Napa Valley)起泡酒会在质量上挑战它的香槟，但Mondavi想得更大。在关于生产“纳帕谷红葡萄酒”的句子中，他补充说:“从CS[赤霞珠]葡萄中提炼出来的——具有Ier Cru波尔多葡萄酒的特点!”“一号作品”于1979年，也就是成立一年之后，生产出了第一批葡萄酒。

从2004年到2020年执掌Opus的大卫•皮尔森(David Pearson)表示，尽管外界可能没有注意到，但内部的事情并不顺利——不仅仅是最初，而是在最初的25年里。“如果其中一个家族拥有51%的股份，他们就会买下另一个家族的股份，”他最近说。“在最初的25年里，什么都有两个——两个首席执行官，两个酿酒师。他们每一点都要争论一番，最后才达成一致意见。1999年，我们请来了一名顾问，为Opus的未来做打算，并认识到需要改变结构，以结束这种徒劳。”安装了一个单一的管理系统，向一个独立的董事会报告。

皮尔逊说:“核心文化非常不同。“美国人注重产品和结果。法国人恰恰相反，他们更注重过程，结果往往比过程更重要。两者都有可能是鲁莽行事，也有可能是分析瘫痪。我是2004年6月来到这里的，我喜欢用这样一个比喻:作品1是贵族之子。现在它已经大到可以离开家了。”

蒙达维还参与了那个时代另一桩轰动一时的波尔多-纳帕合资交易。这要从克里斯蒂安·穆埃开始，他是右岸种植者和商人的家庭，谁曾就读于研究生院加州大学戴维斯分校当时，外国葡萄酒教育对法国人来说是不寻常的。穆埃克斯于1970年加入家族企业让-皮埃尔·穆埃克斯(Jean-Pierre Moueix)，但他也想拥有自己的房产，并希望它们在法国境外。他考虑了加州，但没有找到合适的地方。他决定联系蒙达维，了解澳大利亚勒温的一个地方，当时蒙达维参与了这个地方。蒙达维敦促他不要放弃纳帕。

Robin Lail在20世纪70年代末与Mondavi合作，Mondavi认为她可能有一个解决方案。“(与穆埃克斯)谈话结束后，蒙达维先生出来对我说，‘你有一个葡萄园。’”她确实这么做了。尽管她的父亲约翰·丹尼尔(John Daniel)已经卖掉了祖父在1879年创建的Inglenook酒庄，但她和妹妹马西娅·史密斯(Marcia Smith)保留了扬特维尔(Yountville)纳帕努克葡萄园(Napanook Vineyard)的所有权，就在蒙达维的奥克维尔(Oakville)地产的南面。

“我们一直把葡萄卖给蒙达维酒厂，”Lail说，但蒙达维愿意放弃这些葡萄来帮助她开展葡萄酒事业。1982年，这两姐妹和穆埃克斯一起创建了Dominus。Lail笑着说:“对我来说，与Christian合作的机会是你能得到的最好的机会。”在一个酒庄的形象几乎和葡萄酒一样重要的地区，Dominus是罕见的，直到1996年，Lail和她的妹妹卖掉了Moueix的股份，创建了Lail Vineyards，一年后，Dominus在合同工厂rombauer生产了13个年份。

这两家波尔多最受尊敬的葡萄酒生产商的投资在山谷中引起了涟漪，但并没有引发海啸。博·巴雷特(Bo Barrett)的家族酒庄蒙特莱纳酒庄(Chateau Montelena)赢得了巴黎白葡萄酒品鉴会，他说:“总的来说，我们认为法国人在这里投资是可以理解的。Opus的交易其实并不特别，因为罗伯特·蒙达维是纳帕的出色大使，他以先“销售”纳帕，然后“销售”蒙达维葡萄酒而闻名。有那么多酒庄冒了出来，有来自世界各地的外部资金，让一些欧洲‘职业’酒庄赶上这股潮流是很有道理的。”

沃伦Winiarski他的鹿跃酒窖(Stag’s Leap Wine Cellar)赤霞珠(Cabernet Sauvignon)曾在巴黎红酒区获得冠军。他说:“像木桐和Moueix这样高水平的法国葡萄酒公司的投资显示了一种受欢迎和令人耳目一新的开放态度，这与法国人对巴黎品鉴会结果的最初反应形成了鲜明的对比。”“他们一定是感觉到了波尔多和纳帕谷部分地区的相似之处，决定自己去探索一下。”他补充说:“我自己也很好奇，非常好奇，想了解他们在做什么，想知道我们各自的技能和见解在纳帕谷的环境中会有什么作用。”

顾问和受欢迎的葡萄酒

让-诺埃尔·富尔莫(Jean-Noel Fourmeaux)希望澄清，当他说自己作为法国政府的特工被派往纳帕谷监视这个新兴的美国地区时，他只是在开玩笑。“1976年，全世界还不认为美国是食品和葡萄酒的圣地，”福尔默说，“所以我在波尔多做咨询，那里的一些热心市民让我来美国了解一下发生了什么事。”

到加州6个月后，他回了信。他喜欢他所看到的一切，并打算留下来。“法国人很了不起，但当时他们思想过于封闭，过于依赖传统。”但是在纳帕谷，Fourmeaux说，他被“这个地方的美丽，灵魂的美丽——像Mondavi, Winiarski, Barrett, Tchelistcheff这样的人所打动。”他们都是很棒的人，总是乐于助人。”福尔默于1983年创立了他的波特勒酒庄(后来由于一位顾客称他的酒是“非常好的狗屎”而在酒庄的名字中加上了“VGS”)，明年将庆祝他成为纳帕谷葡萄酒商的40周年纪念日。

富尔莫是少数几个土生土长的法国葡萄酒专家之一，他们成为了当地居民。其他包括顾问兼酒庄老板菲利普·梅尔卡(Philippe Melka)和Geneviève Janssens，他曾在Opus One任职，现在仍是罗伯特·蒙达维(Robert Mondavi)的首席酿酒师。Janssens和艺术家丈夫Luc在1998年创办了自己的精品酒庄Portfolio。

除了香槟人对纳帕谷的持续迷恋外，20世纪80年代的其他时间，入侵前线都很平静。GH Mumm在1983年酿造了第一批年份的Mumm Napa，泰廷格(Taittinger)在château-like开了一家名为Domaine Carneros的酒庄。然而，Roederer选择在加州设立分公司，王妃房地产在更远的北部，沿着门多西诺海岸。

然而，20世纪90年代成为了一个蓬勃发展的年代，因为纳帕谷将潜在的灾难——根瘤蚜通过有缺陷的砧木回归——变成了一个机遇，更新了它的砧木、排位、密度和棚架，同时种植更多的赤霞珠，通常是在法国人的指导下。

90年代还出现了一批受人追捧的酒庄，生产出大型果香十足的Cabs，并获得了很高的评级。许多都是在与梅尔卡或米歇尔·罗兰(Michel Rolland)磋商后做出的，后者于1986年在索诺马与西米(Simi)首次磋商，1988年在梅里维尔与当时的老板比尔·哈兰(Bill Harlan)首次磋商。“目前我在纳帕谷有21个客户，我每年来纳帕三次——1月、5月和8月——大约9周，”罗兰最近告诉我，当时他正要离开圣埃美浓去加州为2022年的收成提供咨询。罗兰对自己长期从事咨询工作感到自豪。“我在阿劳霍待了近15年，在科比队待了20年，从2006年开始和斯坦·克伦克一起在尖叫之鹰队工作。”一个暂停。“哦，是的，还有德拉·瓦莱。当我告诉我的法国客户我要去加州时，他们说，‘你在做什么?你想让他们和我们相比吗?’但我从加州学到了很多东西，我想他们可能也从我身上学到了一些东西。”

和罗兰一样，梅尔卡专注于土壤和葡萄园。大学毕业后不久，他在Moueix和Château Haut-Brion工作。他说:“当我1991年来到这里时，是因为他们想要一个了解土壤类型的人。”“那时候他们知识还不够渊博。”他也喜欢他所看到的，并留下了。除了1986年建立的菲利普•梅尔卡酒庄，他在梅尔卡工作室(Atelier Melka)有大约30个客户，其中大多数规模不大，但评价很高。事实上，它们的名字大多只有收藏家才认得——brand、Seavey、Parallel、Lail。

但梅尔卡并没有为法国葡萄种植者提供咨询。“出于某种原因，我和法国人沟通不好，”他说。“我试着和他们商量，但一直没有成功，除了Newton。”Newton于2001年被LVMH收购。“出于某种原因，我们并不同步。”

空难之后，法国人泛滥成灾

在经历了木桐(Mouton)和穆埃克斯(Moueix)的合资企业以及四家香槟酒庄的分支酒厂的繁荣时期之后，除了收购牛顿(Newton)之外，法国主要酒庄在纳帕谷的投资沉寂了20年。然而，在2008年全球股市崩盘后，法国酿酒业的大品牌对纳帕谷的红色果汁欲壑难填。这一次，他们不是来合作的，而是来收购大牌公司的。

收购德洛奇酒庄后索诺玛2009年，勃艮第年轻而浮夸的让-查尔斯·布瓦塞(Jean-Charles Boisset)买下了雷蒙德(Raymond)酒庄，2011年买下了布埃纳·维斯塔(Buena Vista)， 2021年买下了伊丽莎白·斯宾塞(Elizabeth Spencer)——这些酒庄都没有发挥出它们的潜力。Christian Moueix在2012年扩展了Ulysses品牌;François皮诺在2014年收购了Araujo，并将其更名为Eisele Vineyard Estate;香奈儿在2015年收购了St Supéry;2015年，特塞隆家族接管了已故演员罗宾·威廉姆斯(Robin Williams)的葡萄园Pym-Rae;墨西哥出生的法国企业家胡安·巴勃罗·托雷斯-帕迪拉于2017年收购了沙利文;AXA Millésimes于2018年收购了Outpost, Florence和Daniel Cathiard于2020年购买了Flora Springs地产(尽管不是名字)，并以Cathiard Estate的名义重新开放。哦，是的——阻止媒体!这篇文章开始后，LVMH再次出手，收购了Joseph Phelps及其Insignia品牌。

布瓦塞特在纳帕引起了不小的轰动——清醒的法国人在华丽的纳帕人中形象的逆转。欧洲已经习惯了皇室婚礼，但美国人不习惯，所以当布瓦塞特在2009年与葡萄酒继承人吉娜·加洛结婚时，很快就有了后代(当然是双胞胎)，并搬进了罗伯特·蒙达维和玛格丽特·比弗在纳帕山头上的旧豪宅，这无疑引起了人们的关注，成为头条新闻。“上世纪80年代初，我11岁的时候第一次来到纳帕谷，”布瓦塞特在2015年的一次采访中告诉我，“这个神奇的地方给了我灵感——它的美丽、它的可能性、它的人民。我知道我不可能既在加州，又不在纳帕谷。”

罗宾·威廉姆斯(Robin Williams)并不在自己的维德山(Mount Veeder)庄园酿造葡萄酒，而是出售上世纪90年代种植的葡萄。“如你所知，我们从2018年起就通过了旱作、有机和生物动力认证，”贾斯汀·特塞隆(Justine Tesseron)说，她和叔叔阿尔弗雷德(Alfred)一起管理波尔多和纳帕酒庄。“我们这里没有酿酒厂;我们租了一个地方。但我们正在进行一个大项目，将来要建造一个。”

山谷上游的苏利文(Sullivan)庄园曾生产出优质的解百纳(Cabernets)，但在托雷斯-帕迪拉(Torres-Padilla)领导的一个集团收购它时，它陷入了财务困境。“我在法国度过了半辈子，”他说，他开始对法国的葡萄酒和葡萄酒产区感兴趣。他说:“2006年，我参观了酒庄Romanée-Conti，奥贝(Aubert de Villaine)招待了我。”“我对自己说，为什么不把它作为我一生的事业呢?”他说，在纳帕谷，他发现了“旧世界的氛围和新世界对科技的热爱的完美融合”。

基督教西利他说:“我们的基本原则是找到一个伟大的风土，一个在同类中最好的风土，并把它作为一项长期投资来照顾。在纳帕有一两个人帮我，我花了几年时间亲自看了很多房产。我还和纳帕谷的其他法国业主谈过。克里斯蒂安·穆埃克斯(Christian Moueix)尤其乐于助人，他一直都是这样。”虽然大多数法国人拥有的纳帕葡萄园都位于山谷底部，但安盛的前哨基地(Outpost)却坐落在豪厄尔山上。(最近，Seely和安盛(AXA)收购了位于沿海索诺马(Sonoma)的黑皮诺(Pinot Noir)前哨站普拉特葡萄园(Platt Vineyard)。)

正如弗洛伦斯·卡西亚所说，她和丹尼尔在一个糟糕的时期购买了一处巨大的房产。“当我们在2020年1月买下庄园时，我们遇到了很多问题，首先是由于旅行禁令，一开始我们无法回到加州，(也是在2020年)玻璃火灾真的吓坏了我们，就在我们第一次收获之前，它离庄园只有3英里(5公里)。”但Cathiards是有才华和决心的老板。“在今年期酒在竞选中，我们分散了我们的力量。”“我和我的商务总监卢多维奇(Fradin)专注于发布定价，而丹尼尔(Daniel)和法比恩(Fabien Teitgen)则飞到加州处理那里的一切——葡萄酒和正在进行的工作，以便尽快向公众开放。当然，我们每天都会通过电话讨论大西洋两岸的情况。”

硅谷葡萄酒部门的负责人罗伯·麦克米兰认为，法国葡萄种植者在法国葡萄酒市场之后所经历的偏执巴黎审判“老师变成了学生。”

昨天，今天，还有明天

还有一笔交易失败了，那就是曾被宣布的法国收购，但最终从未发生。据报道，“经过几个月的行业传闻和猜测，卡利斯托加的蒙特莱纳酒庄的所有者已经将他们受人尊敬的4万箱业务出售给了一个受人尊敬的二级波尔多葡萄酒庄园Château Cos d’estournel。纳帕谷登记册2008年7月23日上午。9月15日，2008年的股市崩盘和银行业危机以雷曼兄弟(lehman Brothers)的倒闭达到高潮，这家银行被认为太大而不能倒。到11月6日，蒙特雷纳宣布与Cos老板米歇尔·雷比耶的交易终止。

十年后，我与博·巴雷特(Bo Barrett)进行了交谈，他是长期酿酒师，也是家族企业的共同所有人，多年来他出人意料地被低估了。还有传言说蒙特雷纳又要出售了?巴雷特说，这不是真的，“尽管去年8月我母亲去世时，秃鹫就开始盘旋了。”此外，“他们拥有世界上所有的钱，他们想要我所拥有的。但我不想要他们拥有的东西。”巴雷特继续向他的父亲吉姆·巴雷特解释说，收购Cos是“一生中最重要的一笔交易”。吉姆·巴雷特四年后去世，波说，公司现在由他、他的四个兄弟姐妹和他父亲的第二任妻子经营。蒙特雷纳的情况发生了怎样的变化?我问。“首先，”巴雷特笑着说，“我们从一个王国变成了一个共和国。”

银行家麦克米伦报告说，如果巴雷特改变主意，人们仍在寻找房产，包括法国葡萄酒种植者——在许多情况下，也许更像是从天而降的天使，而不是盘旋的秃鹫。“哪里有卖家，哪里就有买家，”麦克米兰说。

回顾过去的半个世纪——其实也就在不久前——自从伯纳德·波特(Bernard Portet)开车沿着西尔维拉多小径(Silverado Trail)找到了建造酒庄的地点以来，人们对法国人在纳帕谷的存在有很多看法。首先，用当今文化战争的说法来说，他们的行为是不受欢迎的外来侵占行为还是一种尊敬的致敬行为?从各种迹象来看，纳帕谷的葡萄种植者都把法国人的入侵视为一种荣誉——一种持续的认可，表明“你们在这里做得很出色，我们愿意参与进来。”

这并不意味着法国人不会受到批评，也不意味着文化差异和习俗不能被指出来。事实上，法国人有时是第一个这样做的人。巴斯考莱斯说:“美国的优势在于，酿酒师感觉更自由，更有权力。”“在我们看来，(在纳帕)我们认为我们可以做任何事情。在法国，我们倾向于接受自己的局限性，我不确定这是不是件好事。”

纪尧姆·布代(Guillaume Boudet) 2013年在法国大学毕业，不到十年，他就在纳帕谷(Napa Valley)的海德·德·维兰(Hyde de Villaine)担任酿酒师。“这是我小小的美国梦，”他说，“在正确的时间出现在正确的地方。在法国，要爬上酿酒师的阶梯可能需要20年。”与此同时，他也看到了自己法国血统的好处，他指出自己与加州大学戴维斯分校(University of California At Davis)毕业生之间的差异。“戴维斯更关注的是数据和化学反应，”他说。“在波尔多，我们也有同样的技术，但我们更守旧，观察、品尝，而不是纯粹依靠数字，尤其是在收获时。”

亚伦·波特(Aaron Pott)在美国学习酿酒，然后在罗兰(Rolland)的介绍下，早年就成为Château Troplong-Mondot的酿酒主管，之后回到加州担任顾问并建立了自己的酒庄Pott Wine。他说:“表现最好的法国酒庄是那些与已有的美国实体建立合作关系的酒庄。”“许多法国集团来到纳帕谷，试图使用波尔多的方法来酿造葡萄酒。一个值得注意的例外是皮姆雷，它属于特塞隆家族，他们雇佣了托马斯·科姆，他想找到他们在维德山的小地块的真正风土。他意识到，由于缺水，旱作农业将是其中的重要组成部分。他和许多以前在纳帕干地耕作过的人一起工作，并设法做得很好。”

但是，正如罗兰所指出的，如今世界各地的酿酒师所使用的工具和做法已经没有那么大的差异了。波尔多的葡萄酒旅游与加州的葡萄酒旅游没有太大不同。曾经神圣不可侵犯的波尔多广场(Place de Bordeaux)现在出售来自加州(以及任何生产高分葡萄酒的地区)的葡萄酒。诚然，法国有保护措施，可以防止法国葡萄酒美国化，正如罗伯特·蒙达维(Robert Mondavi)在朗格多克失败的竞选活动中发现的那样。但法国文化的一个部分仍然存在——即使是对你最好的邻居，也不要摊牌。弗洛伦斯·卡西亚德(Florence Cathiard)说:“我们买下纳帕的庄园后，真的与纳帕的其他法国业主走得更近了，但在那之前没有，因为我们必须保密。”

那么，潜在投资者寻求他们的建议了吗?“我认为，在纳帕的每一个波尔多葡萄酒潜在投资者都在努力谨慎行事，所以在交易完成并在媒体上公布之前，我们不会知道。比如，我们非常亲近皮埃尔Lurton但我是在与路威酩轩集团(LVMH)签订协议时才知道菲尔普斯的，”她补充说，“抱歉打破了一个神话，但没有‘纳帕法国连接’(Napa French Connection)。下一位法国买家将是谁，他将购买哪处房产，这仍是个谜。

托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)在成为美国总统之前，曾任驻法国大使，1787年前往波尔多(Bordeaux)购买葡萄酒。在那里，他注意到法国葡萄酒行业中有大量爱尔兰侨民，并在笔记本中引用了“杰农、巴顿、约翰斯顿、福斯特、斯金纳、Copinger和麦卡锡”。柯尔文、克拉克、狄龙、菲兰和林奇这些名字也可能被加上。历史上把这群有影响力的爱尔兰入侵者称为“葡萄酒鹅”(见《葡萄酒鹅》)WFW68pp.142-47)。随着纳帕谷的法国化继续进行，人们只需要关注头条新闻，就能看到今天版本的葡萄酒鹅——“葡萄酒鹅”——在纳帕谷上空盘旋，寻找下一个有希望的降落地点。