Château杜Moulin-à-Vent 1976-2019:变革之风

Château du Moulin-à-Vent是博若莱(Beaujolais)系列酒庄的核心酒庄，自被帕里内(Parinet)家族收购以来，它在过去十年里取得了长足的进步莎拉·马什MW。

我不想酿造好酒，”爱德华·帕里内说。bob官方平台登录“我们在Moulin-à-Vent的机会是酿造出在任何时候都好的葡萄酒。”当然，年轻人可以喝到好bob官方平台登录酒，但我们知道他的意思。Château du Moulin-à-Vent生产同名的博若莱红葡萄酒因此，爱德华·帕里内打破了人们对葡萄酒的先入之见，即年轻时的葡萄酒可能很朴素，单宁结构可能需要几年的时间才能醇厚。

然而，正是这种葡萄酒的特点，吸引了在软件业发家后的让-雅克·帕里内(Jean-Jacques Parinet)在本世纪头十年末买下了château。爱德华解释说，他的父亲是50年代的孩子，认为Moulin-à-Vent是一种“严肃、上等的葡萄酒”，他经常在周日午餐时供应。让-雅克·帕里内对美食的热爱，以及他儿子对葡萄酒的兴趣，促成了对葡萄酒的投资。如果没有后者，让-雅克可能会投资另一个分支美食，剩下的就不会成为历史了。

他们的第一个年份是2009年，从那时起，父子俩对庄园进行了相当大的改造。随着的发布2019Vintage，他们决定用十年的旗舰混合的垂直来纪念这一时刻Cabotte来展示过去十年庄园的演变。

美差

该酒庄原名Château de Thorins，从1739年开始生产葡萄，1921年开始装瓶。在1921年Moulin的AO分类-à-Vent的几年前，它更改了名称。英国作家塞勒斯整理是19世纪首次将这里的葡萄酒称为Moulin-à-Vent。当这家人买下Château du Moulin-à-Vent时，他们获得了一段历史——以及一个古老的酒窖，里面有一些有趣的老瓶子。我们品尝了几款成熟年份的葡萄酒，1996年和1979年，这说明了一些年份的葡萄酒能够完美地陈酿。

当巴黎人开始涉足葡萄酒酿造时，博若莱的近代史是动荡的。这个产区的命运被卷入低价、缺乏投资、劣质和碳浸渍的漩涡中，这些都是有据可据的。château遭受了损失。然而，对高品质产品的承诺，为那些有幸拥有或获得了10个博若莱产区中的任何一个葡萄树的人提供了一条生命线。这是一个重新开始生产以风土为基础的葡萄酒的机会。

“2009年是一个令人震惊的年份，”Edouard Parinet说，“葡萄酒商对生产更满意，想要自己装瓶。这是一个转折点。此后的十年是博若莱的一个新故事，在此期间我们取得了良好的进展。我们很自豪能住在博若莱，拥有嘉美(Gamay)和花岗岩，但我们认同cru。我们需要以Moulin-à-Vent和其他产区的特殊性来构建该地区。在1970年之前，Moulin-à-Vent拥有特级酒庄的声誉，瓶子被贴上“特级酒庄Classé”的标签。’阳光充足、密度大的年份酒有很强的陈年性。”

高含量的锰元素造就了Moulin-à-Vent坚固的结构特征，而Château du Moulin-à-Vent坐落在李子的位置，30公顷(75英亩)的葡萄园集中在风车周围。Edouard Parinet评论说:“有四个因素很重要:二氧化硅、氧化铁、锰和暴露在风中。”

Château du Moulin-à-Vent Moulin-à-Vent是由四种原料混合而成lieux-dits，每种酒都是单独酿造的。的气候由有不同的方面，海拔和土壤概况。Le Moulin-à-Vent靠近风车。这里地势凉爽，朝东北偏北，土壤很薄，靠近岩石。奥克斯洞穴陡峭，面向东南。土壤中二氧化硅的比例很高，而且很薄，岩石接近地表以下。技术总监布莱斯·拉丰德(Brice Laffond)观察到，在薄薄的土壤中生长的老葡萄藤从未受到伤害。“在水被保存在深处的地方，古老的葡萄树可以进入这些储备。葡萄的口感总是很平衡，酸味清新。”

Les Thorins是朝南的，在斜坡上，那里有更多的粘土。拉芳德说:“这些葡萄酒在年轻时可能会更加质朴，但总是新鲜的。”最后，朝东的拉罗氏也位于坡度较低的地方，有更多的粘土，毫无疑问，它生产的葡萄酒更浓郁、更圆润、更细腻。这些葡萄园在历史上被归类为一级classé。拉丰认为，它们的个性不如庄园单独装瓶的单一葡萄园，但混合在一起，它们就能令人满意地代表这个产区。

一开始，Parinet家族犯了一些错误。他们急于转向有机种植，爱德华·帕里内承认，他们在葡萄树需要更多时间来适应的时候，过于热情地耕种葡萄园。他们立即停止了所有化学品的使用，80年代种植的劣质无性系被他们自己葡萄园的大量精选所取代。

他们继承了很多老葡萄树其中一些种植于80年前。葡萄藤是近距离种植的(1米x 1.8米[3.3英尺x 5.9英尺])gobelet用三马刺训练。这里不允许喝酒。古老的藤蔓，高密度，排水良好的土壤和风的压力，这些因素的结合导致了低产量。在一个好的年份，他们平均每公顷能收获30升，尽管最近的年份产量只有24 - 26升。

这些低产量使得水果很好地浓缩，风有助于保持新鲜和低pH值。在温暖的2018年份，苹果乳酸后的pH值没有超过3.6。“在太阳生长的年份，风会加速作物的成熟。但即使年份是温的，我们也会因为风而保持酸度，这也会让酒精含量保持不变，”爱德华说。

在葡萄园发生变化的同时，酒庄的方法也在不断发展。首先，所有的葡萄都要去梗，并在不锈钢和大口径橡木桶中发酵和陈酿。2009年，所有的橡树都进行了更新。也许这就是为什么2009年没有显示在纵轴上。2013年，布莱斯·拉丰德加入团队，担任技术总监，此前他曾为Faiveley工作，木桐以及新西兰的Geisen。

2014年，拉方德开始谨慎地试验一小段整束发酵。一开始(2010年、2011年和2012年的年份)，所有的果实都去梗了。“这是一个错误，”他说。“葡萄藤从不受压，所以茎总是成熟的。以前的酒更苦。”整束不被系统地使用，而是取决于茎的质量。“我们有120个不同的地块，茎秆的质量千差万别。砧木对茎的成熟度也有影响。”平均而言，每瓶葡萄酒的整束含量约为50%，但在2018年和2019年，这一比例为60%，而在2017年，冰雹破坏了一切。

拉方德不喜欢冷浸整束葡萄——“这会破坏风土，”他说——他在2014年之后就停止了这种做法。这缩短了总浸泡期，但有一个更长的和更软的提取期，在13至15天之间。Edouard Parinet说:“我们正在努力使我们的葡萄酒具有精致和优雅的风格。”

种植橡树的方法也改变了。在早期的年份里，葡萄酒是在里面成熟的350升的桶而勃艮第橡木桶(228升)现在很受欢迎。拉芳德认为:“拥有精致的橡木纹理比试图用大橡木桶来软化橡木的印象更重要。”一部分葡萄酒在不锈钢中成熟，10个月后，将橡木桶陈酿和钢陈酿的葡萄酒混合，并返回不锈钢中度过第二个冬天。在这种自然沉淀之后，它们能够绕过过滤。

他们的方法随后不断发展，到2019年，只有三分之一的cuvée葡萄酒在桶中陈酿，在瓶中陈酿一年后才上市。“我们想让葡萄酒更容易获得。这款酒更圆润，单宁更加融合，”拉丰说。

因此，在这十年的中期，葡萄酒制造似乎发生了重大转变。也许是丹宁酸的噼啪声2014是全部，虽然只有10%，这是有争议的。从2010年开始品尝，在2015年份的年轻果香浓郁中，无法明显看出更精致的方向，但单宁非常纤细。在更凉爽的2016年份，它更清晰，是整个系列中最优雅的，显示出非凡的技巧。从2015年开始，这些年份的葡萄酒确实有一定的光泽。可以肯定的是，2018款仍然很结实，但它是毛绒的。如果你将2018年的浓缩款和2019年的清淡款与结构牢固的2010年进行比较，就会明显地发现向更苗条的质地和柔软结构的演变。

回到爱德华·帕里内(Edouard Parinet)之前的评论:“我们不想生产好酒。bob官方平台登录我们有机会酿造出一款在任何时候都很好的葡萄酒，尽管有些年份的葡萄酒有点朴素，有些年份的葡萄酒太潮湿而无法持久。只有一颗葡萄是我们的运气，加梅。我们的佳美葡萄酒具有水果的新鲜度和可饮用性，但我们的佳美老葡萄树的葡萄酒可以陈年。”

2019款非常平易近人。这在一定程度上归因于较淡的年份，但丰富和稠密的2018年也很容易获得。虽然2010年的单宁在陈年之后依然坚挺，但它是一个更凉爽的年份。人们可以推测，2010年的酚醛成熟度比最近的温暖年份要低，但同样地，葡萄园过去十年的工作应该提高了果皮的质量。

考虑到单宁和质地，布莱斯·拉丰(Brice Laffond)认为，没有茎干的葡萄酒更加朴素。我认为，更柔和的提取是减少简约的主要原因，尽管茎茎的加入有助于通过它带来的花香来增强优雅的印象。

2010年的酒很好，但它还不成熟，即使已经13年了。我敢肯定，再过十年，也许二十年，还会有人品尝这种葡萄酒，谁知道呢?但等待那么长时间应该是可选的。

相比之下，2019年的酒体轻盈，单宁细腻粉状，你可以马上喝下。虽然酒的清淡并不意味着陈年，但我怀疑这款酒是否能让人变老。但这不是顶级年份。我想说，Parinet和lafond已经确定了他们所追求的平易近人和优雅的风格，并有理由对2019年感到满意。

然而，最大的挑战在于如何在风格和风土之间取得平衡。2019年一眼就能认出是Moulin-à-Vent吗?不，不是马上。但这款cuvée是一种混合酒，可以让拉芳创造出风格一致的葡萄酒。我想知道单一葡萄园的葡萄酒是否会在更大程度上表达Château du Moulin-à-Vent风土。所以，我要求盲品三款单葡萄园的2019年葡萄酒。

单独的葡萄园也是这样建造的。每一款酒都表现出清晰而强烈的个性。我觉得优雅平易近人的风格对于每个酒庄的身份认同同样重要。其中两款单曲一经推出就能获得好评，但它们都能弥补一些衰老带来的损失。坦率地说，我很高兴能喝到执行良好、优雅、易接近的葡萄酒，我太老了，不能再等20年Moulin-à-Vent的到来。生产一款既忠实于风土，又能实现风格目标的葡萄酒，是一种微妙的平衡，我想说它的制造商已经做到了。

品尝Château du Moulin-à-Vent

风磨红葡萄酒2010

经典凉爽的年份，全新的开始。有些风雨却好成熟。收获开始于9月20日。边缘略带茶色。饱满而富有表现力的黑莓果香，带有一丝肉桂和摩卡。它充满活力和新鲜的酸度。在中间，它是密集而紧凑的。这是一款结构坚固的葡萄酒，单宁仍然很有质感和肉质。在终点有自信。这需要时间来软化和开放，但并不会因此变得更糟。 Cool and powerful. I like the swaggering and muscular personality. 2026–40.| 88

风磨红葡萄酒2011

一个阳光明媚的春天早早地开始了一个非常干燥和温暖的季节。成熟期快，8月29日开始收获。对于一个温暖的年份来说，这并不沉重;相反，它给人一种轻快的感觉。饱满圆润，但带着棉花般的空气感。温暖的玫瑰花瓣香味包围着味蕾，口感柔软而轻薄。它有点慵懒，但回味振奋，令人惊讶地纯净，逐渐变淡，呈现出淡淡的矿物味。现在和未来一两年都要好好喝酒。| 85

风磨红葡萄酒2012

7月气温达到102°F(39°C)，降雨频繁。爱德华回忆说，在收获时(从9月13日开始)，两张桌子上的葡萄严重霉变，需要严格的分类，之后产量仅为16升/公顷。这个颜色很淡，比2010年的颜色浅一些。从鼻子上看不出太多。它似乎有点虚弱和杂草，笨拙和单薄。有淡淡的花香，一丝紫罗兰，还有一些清新的气息，但与周围的年份相比，它是单一的，也感觉有点过了它的最佳状态。| 81

风磨红葡萄酒2013

在经历了炎热的盛夏之后，9月份避开了阵雨，月底才开始收割。这是布莱斯·拉丰(Brice Laffond)加入酒庄后，庄园100%有机管理的第一个年份。这款酒相当低调，带有淡淡的森林地面香气。淡淡的烟味和铅笔芯的味道让它滑入味蕾。较冷的调与更温暖、更进化的干草和焦糖香气相结合，甚至有点野味，显示出相当大的进化。质地柔软。淡淡的圆润，飘逸在味蕾上，可能缺乏一些强度和实质，但有一丝清新的气息。它有点吸引人，但我不会保留它太久。| 83

风磨红葡萄酒2014

这是第一个使用一些整束的年份，但10%不足以产生很大的影响。大约在这个时候，也会改用228升的桶装水。夏天很美，9月9日开始了早收。直，直，热情的香气喷着咖啡和肉豆蔻。跃上上颚。我喜欢它明亮的张力，浓郁的新鲜，细粒的单宁，还有黑巧克力味。尽管夏天很温暖，但也不乏新鲜气息。这款酒展现出了一些进化——黑色荆棘的果香与花园堆肥的芳香层叠在一起。余味持久而辛辣。平衡整齐，强烈，棱角分明。 2022–30.| 86

风磨红葡萄酒2015

非常温暖的年份。8月28日开始收割。一阵大风加速了成熟。没有冷浸，从这一年份开始采用更软的萃取。饱满，丰富，阳光的香气。口感保留了其年轻、圆润的果香。浓郁的。成熟的森林水果，野花和八角香料。单宁如奶油般柔滑，口感柔滑。这是一种烟熏板岩矿物，并显示出质量和复杂性的提升。 The finish is good, shimmering with a salty cleanness and a hint of five-spice. Brice recalls that 2011 and 2015 were similar seasons. I find the core is firmer, more enrobed and intense than the 2011, and generally more energetic, probably reflecting the improvements in the vineyard. 2022–30.| 89 - 90

风磨红葡萄酒2016

一个经典的季节，没有极端高温。2016年，为了让葡萄酒更容易获得，橡木的比例有所降低。把香水。有一点茉莉花的味道。一款纯净而公平的葡萄酒。单宁提供了足够的结构和坚固，而纹理是麂皮柔软。它有长长的、伸展的、优雅的线条。鲜亮的水果散发着新鲜的气息，在回味中闪闪发光。一种更精致的葡萄酒。年份条件和酒厂的变化结合在一起，在2016年产生了爱德华和布莱斯渴望的优雅风格。 It’s my favorite. 2022–30.| 89 - 90

风磨红葡萄酒2017

7月下了一场冰雹，接着是炎热的8月。爱德华回忆说:“受影响的浆果在自然分类中干燥并脱落，但我们也使用了分类台。”我不确定分拣是否完全成功，因为我发现这瓶酒满是灰尘。我不介意它的草药味道——口感上有一些令人愉快的烹饪香草——但它相当瘦弱笨拙，无论年份如何，在整个飞行过程中都缺乏新鲜感。| 80

风磨红葡萄酒2018

干燥而阳光充足的年份。深色，辛辣，香气浓郁。口感绵密而多汁，单宁厚实而有质感，肌肉纤细。在它有力的活力中也有新鲜感。生动，紫色的年轻果香和异国情调的余韵。富有，但平易近人。2022 - 32。| 88

风磨红葡萄酒2019

在一场严重的霜冻之后，果实第二次凝固，成熟得很晚。颜色较淡，有柔和的夏季水果香气。结构轻盈，单宁滑滑，有温暖草莓田的香味，飘浮在味蕾上。它具有迷人的半透明，清澈的果味和轻微闪烁的酸度之间的微妙平衡。来自艰难年份的一款非常出色的葡萄酒。现在完全可以进入了。这是一款适合与年轻的水果一起享用的葡萄酒，无论是以前，现在还是短期。| 86

以下两种成熟年份的葡萄酒是在卡博特(Cabotte)餐后的午餐。毫无疑问，最好的年份有很长的寿命。

Château杜穆林-à-Vent 1996

秋光成熟的林地地板和烤栗子。口感很脆弱，柔滑，有淡淡的棕色黄油，cèpes和新割的干草的味道。博若莱(Beaujolais)的1996年份葡萄酒没有Côte d’or那种简洁的酸度，有些96年份的葡萄酒可能永远不会出现。这是轻柔的流动和整合。| 83

Château杜Moulin-à-Vent 1976

极具表现力，香气浓郁。酒体饱满，香气浓郁，与松露、烘焙咖啡、黑巧克力和牛至混合在一起，令人回味无穷。醇厚的:因年代久远而浓郁而优雅的它滑入一种纯粹、精确和持久的结尾。这并没有显示出衰退的迹象。| 87 - 88
三种单一葡萄园的葡萄酒

“Moulin-à-Vent有600公顷(1500英亩)土地，69公顷lieux-dits但其中只有15到20人拥有真实身份，”爱德华·帕里内评论道。该酒庄还生产五种单一葡萄园的葡萄酒。这是品酒会后好心发给我的三种酒的注释。

Moulin-à-Vent拉罗谢尔2019

Lieu-dit拉罗谢尔，在象牙海岸它有一层薄薄的花岗岩砂，覆盖着非常细的粘土，深度很好。复杂和适当受力的土壤，具有良好的平衡。平均产量:15hl/ha。曝光:南部。海拔:920英尺(280米)在1874年的巴德克船级中被评为一级。果香中带有草莓和白胡椒的香味。奶油般的口感，单宁细腻柔顺。丰满的红色水果和奇异的芳香弥漫在圆润的口感中，中间多汁，都相当诱人。它的结尾让人印象深刻。 It sharpens and focuses to become fine, precise, and much more mineral. Take a moment with this wine. I found it didn’t show its true potential when I first opened it. Easy to drink now, but it will repay aging to reveal the more delicate nuances. 2022–24.| 89 - 90

Moulin-à-Vent Champ de Cour 2019

Lieu-ditChamp de Cour由各种形式的侵蚀花岗岩和白色冲积粘土组成，位于风车所在的山脚下。更深的土壤，能够更好地保持水分。平均产量:35hl/ha。曝光:东部/东南部。海拔:720英尺(220米)。在1874年的巴德克船级中被评为二等。丰富，黑暗，富有表现力。黑李子和泥土味，带着香料市场上飘来的香气。酒体饱满，口感较厚。深紫色，果香浓郁，辛辣。 Somewhat tarry tannins and a licorice bite to the finish. This has Moulin-à-Vent’s muscular typicity. It is smoothly muscular but still a little burly at present. Maybe this is the most instantly recognizable as Moulin-à-Vent, while the other single vineyards are more refined. But the good news is that it doesn’t need years to soften down. I think a couple will do it, yet there is plenty of density and the balance to last the course. 2024–30.| 87 - 88

Moulin-à-Vent Les Vérillats 2019

Lieu-ditVérillats在花岗岩山的顶部有一层薄薄的花岗岩砂。非常贫瘠和多孔的土壤。平均产量:25hl/ha。
曝光:东方。海拔:985英尺(300米)。在1874年的巴德克船级中被评为一级。正直，也有点紧张，有铁的音符和美味的铅笔。上颚紧张。新鲜和热情的咬。水果味和咸味兼有，有龙蒿和苦芹菜叶的味道。单宁质地细腻。在那里
是一种开胃的绿色草药口味和轻微的嘎吱嘎吱的口感。最后是黑巧克力，后面是更多的矿物质。有一个
冷静和矜持，我喜欢。最后的张力很好。它现在已经很容易使用了，但它的强度和结构还有待发展。2023 - 30。| 89