特里Theise他品尝了一系列来自Pierre Gimonnet et Fils香槟的精致葡萄酒bob官方平台登录．
尽管Gimonnet在市场上取得了成功，但有时我怀疑它是否真的被“理解”了。我怀疑庄园的本质，即他们制定风土环境的特殊方式，受到了太少的关注。我怀疑(我的胃有点沉了)，许多年轻的品酒者觉得这些葡萄酒太“保守”，不知道如何应对干净、技术上正确的东西。天啊，我希望我完全错了。这方面的更多想法将出现在品酒的文本中，因为它们是我自发想到的。但总结一下，我想说Gimonnet的香槟打动了那些不需要葡萄酒“令人印象深刻”的饮酒者。关键词是“需要”，因为我们都喜欢令人印象深刻的葡萄酒，但我不需要那种特别的娱乐，因为这些葡萄酒都很好。
这么说吧;有一个播放音乐的完美音量，它的存在足以吸引你的注意力，但又不会太大，以至于占用你的注意力。如果音乐足够吸引人或吸引人，你就会注意并倾听。你被拉进去了。这有看起来那么可爱吗?迷人的吗?相比之下，大声播放的音乐可以是美妙的可以但你要么完全屈服于它，推迟你已经在做的事情，要么你说“现在不行”，然后关掉它。
我将总是更喜欢被吸引进去，因为它让你回想起童年的一个美妙时刻，那时你很受欢迎。还有什么比一个迷失在世界中的孩子，被迷人的咒语所束缚更美丽的吗?我想我喜欢吉蒙内的葡萄酒，因为即使是在最激烈的时候，它们也会低语和低吟，让我进入它们提供的银色世界。
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经验和观察有很多可说的，更不用说成熟度了。品尝两种零剂量cuvées-which是非凡的，顺便说一下，我不得不对如此多的普遍痛苦感到好奇“零”香槟而Gimonnet知道的是，那些不成熟(或运气不好)的种植者不知道。他看起来很容易，但其实并不容易。
香槟这是一个戏剧性的例子，需要考虑如何酿造葡萄酒可能发展，在这种情况下，排泄问题的背后。对于其中几款，我很想在括号里加上一个“加号”，以表明我认为这款酒的最终品质，但我决定不这么做。这就是文字的作用。我更愿意告诉你，如果你现在像我一样喝了这些酒，你会遇到什么。
cuvée“悖论”似乎已成为过去式。迪迪埃总是再三考虑是否要生产CH/ pn的混合物——因此才有了它的名字——当他停止生产时，我并不感到惊讶。话虽如此，我们还是要向他致敬。那酒真不错。它本来是或不是一款吉蒙内葡萄酒;它有他的优雅和品位，但显然不是他的口味。
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对于顶级葡萄酒，我们必须“考虑”2015年的年份，这是一个糖熟的年份，但在生理上却没有成熟，伴随而来的青草味你要么接受，要么不接受。鲁道夫·彼得斯甚至不愿意让我尝尝他的Chetillon,虽然我喜欢蒙特乔利很好，我发现自己对Champenoise宽容的本性感到奇怪种植者和negoçiants一样，当一个完整古董有一些奇怪的味道，可以说不属于香槟。我们说的不是好年份和坏年份。我们接受这些。我们说的是引进的年份非凡的这种口味使得葡萄酒的主流模板被扭曲了。
因此，我不得不努力摆脱你应该买什么这个问题。我不知道你该买什么。很明显我最喜欢的是什么，但你的口味可能不一样。这是一个我非常尊敬的种植者和一个我深爱和尊敬的人的调查或当前收集。根据年份不同，它有不同类型的葡萄酒。其中有些不是我所说的“经典”，但日常饮用的葡萄酒还算不错。我的观点在这里，你可以决定它们作为“指南”是否有任何价值，或者它们只是在讲述一个故事——这一次是这样的。下次见!
按逻辑顺序列出，但是尝过在不同的飞行中，每一架飞机都从下到上，以避免一次将所有顶级葡萄酒集中在一起。
品尝Pierre Gimonnet et Fils的葡萄酒
Gimonnet的非年份葡萄酒
Brut Extra, Extra Brut 1er Cru, NV
所有cui，基于2017年与2015-2010年储备葡萄酒，disg。7/21/2021。直径软木塞。
虽然我过去一直在与这款葡萄酒作斗争，但在这里，2017年的水果将它从通常的角度拉出来——加上软木塞上的20个月。(这是否是目前在美国销售的cuvée，我不知道。)
与苏南(Suenen)这样的(一流的)种植者的激光精准和尖锐的攻击相比，Gimonnet的葡萄酒都传达出一种机智。他们是相对谨慎的，作为一般安静的亲切性质的一部分，其中许多细微的宇宙可以看到。这款酒拥有该庄园的大部分基本品质，只有最后的酸味会让某些饮酒者感到满意。
吉蒙内的葡萄酒是在明亮的日子的阴影下酿造的，这样你的眼睛就会从眩光中解脱出来，阴影就像一种香脂。他们用我们所说的“内部声音”说话。他们有很多很多话要说。
它有Cuis凉爽还有印度香米的淀粉和香味，还有苹果和姜;事实上，它拥有这些可爱香槟的一切值得珍惜的地方——除了无缝性，这符合我对葡萄酒平衡的感觉。迪迪埃会惊讶的，但我想知道这酒是不是干的足够了。但它在麦克尼尔酒里很好地结合在一起爽脆新鲜玻璃。
所以这是这款酒的一个相当好的版本，但我仍然感到困惑，为什么有人会更喜欢它而不是“常规”的Cuis NV。
Cuis 1er Cru, Brut NV
后面的标签少了一个数字，所以我(还)不知道基本年份;Disg是2021年12月22日，所以可能是18年或17年，追溯到2010年。直径软木塞。
我知道它不完全一样，但这款和特浓啤酒的甜度差别两个克每升。当然味道也不错干燥机而不是XB，因为它的糖更均衡，更容易融化在酒里。我猜这是2018年的酒，只是因为它不成熟，那种刺激的品质表明香槟太年轻了。
事实上，这款酒的外形像大酒瓶一样，具有年轻Mag酒的过度理性。这款酒也具有非典型的力量，它总是随着空气和/或瓶龄的变化而变化。最后呈现出酥油黄油的味道这让我想起了花形图案的装饰味道。
这是我死前需要做的事;品尝8到10瓶这个cuvée，至少五年的软木塞(如果不是更长)，因为没有其他香槟我知道这和它刚开始的时候一样具有误导性。但我相信，在同类作品中，这首歌将永远是炙热的，而且，我希望能说服你等上几年，它的质量将是你花钱买的三倍。
三天后，我第二次看的时候，就能明显看出这一点。但经典的是，这款年轻的葡萄酒有两种完全不同的味道，没有融合在一起，一种烤熟水果的味道在结束前出现，一种尖锐的钢铁味在结束后出现。香味令人鼓舞，我继续觉得这种美只是在寻找它的方式。如果你现在喝，可以用“白葡萄酒”杯，让它的低调和中间盘的矿物质向前移动。
Cuis 1er Cru，Brut NV MAGNUM
从2017年到2010年的多个年份，disg。12/2/2021，直径软木塞。
它有一个“young-magnum”鼻子。你知道我的意思;钢铁和咆哮。然而，味觉又是另一回事。简而言之，这就是原因珍惜大．但这是如此惊人的差异。这一次，我在喝完一瓶酒后，就尝了一口Mag;据我所知，这两瓶酒是一样的。但这个闻起来像是沐浴在Urgestein瓦豪雷司令的鼻音。没什么水果，就是胡椒胡椒胡椒。
容器大小对葡萄酒的发展产生影响并不令人惊讶，虽然它们从来都不相同(Mags和750)，但随着时间的推移，它们会越来越接近。马格南葡萄酒总是更复杂，矿物成分更多，结构更有形，相应的水果味更少，(积极的)氧化也更少。
我认为所有香槟都应该以升为单位装瓶。我就是这么想的。一瓶是永远不够的，为了一瓶马格南，你得等上十年。只是说说而已。
但这并不意味着这张照片很讨人喜欢，至少现在还不是。但它提供的密钥签名和寄存器与750的兄弟完全不同。这是一场暴动粉笔喧嚣的矿物和灰sel磨成尘土。纹理目前相当严格，但我们知道这将会改变。真正引人注目的是，更大的格式完全改变了葡萄酒的意志和性质，就好像它把每一滴粉笔都蒸馏成一个尖锐的表达点。
水果往往紧随其后，但我不敢假设我知道任何特定的葡萄酒(或瓶子)会如何发展。放几年，如果我错了就冲我吼。在我第二次取样时，传来了令人愉快的草药味。当它成熟时，它可能会告诉我们一些关于崔的美味秘密。
Sélection美女Année，Brut 1er Cru NV +
记住，这实际上是一种“替代”NV，被描述为多年份，主要是2019年的disg。2/9/2022。直径软木塞
有人对19年感到乐观!你一定会喜欢那种烤奶油蛋卷的香味，还有那种类似于某种优雅的花田的东西古纳大部分．
在味觉上，你得考虑一下，因为这是我迄今为止品尝过的所有葡萄酒中最新鲜的，但它是最可用对喝酒的人也很亲切。这是一个混合的问题，除非19年特别友好。
我不记得还有比这更好的酒了。它颠倒了剧本，把水果和味道放在前面和中心，矿物质和柠檬味放在后面。从这个意义上说，它表现得不那么“生长”，但你不得不怀疑negoç可能会创造出如此灵巧和特殊的NV水果甚至被误导了，因为它实际上显示的是一种温暖的辣味;棕色黄油、小豆蔻、肉豆蔻和雷焦诺。
简而言之，这是一款多维度的葡萄酒，有趣但要求不高。余韵甜美而悠长。它的剂量是理想的——在加奶的范围内，但不是很明显。这是一款无需研究的Gimonnet葡萄酒，是一种简单的快乐，但绝不简单。
Gimonnet的年份葡萄酒
讲究饮食的人2018年1er Cru +
39% Cramant, 24.5% Chouilly, 3% Oger, 33.5% Cuis和Vertus;disg。10/12/2021
18年份葡萄酒通常是充满激情的内向型葡萄酒，在其外观中最特别的矿物质，它带来了不同寻常的扭矩和果实。没问题!
这就是漂亮的香槟。它不是典型的美丽Gimonnet香槟，但也不可能是别人的。
我正在对18年的霞多丽酒做一个初步假设;尽管它们含有水果，但在回味中也含有相当多的酚类物质。(这也是真实的德国雷司令不管怎样，这是值得的。)不管出于什么原因，可能是暂时的，这里最具表现力的是Chouilly。但我的天哪，这里几乎提供了所有值得崇拜的东西白葡萄酒香槟——我们都知道，真正爱喝香槟的人最爱香槟。
我已经为这款酒写了至少25个版本的品酒笔记，所以我就不给你详细的联想了。你可以从乌龙茶里喝到特殊的海葵桂花，还有祖传的苹果和柚子，还有18年的小豆蔻和橘皮。但最重要的是，你会有一种熟练、自信和无私，这表明葡萄酒在自己的皮肤里很舒服，而且酒商真的没有什么需要证明的。
我妻子对Gimonnet香槟的了解时间和我一样长，昨晚做饭的时候，我给我们倒了几小杯。她也认为这酒“好得离谱”。厨房里很香(我们有棕色的印度香菇、喇叭形蘑菇、煮的花椰菜，三个炉子都烧着)，很容易就能喝到烂醉。但只喝了一口，我们就摇摇头——这酒真是个礼物!
尽管如此，这是不寻常的美食家,我很喜欢它，觉得它令人放心，这样一个亲切和迷人的生物仍然行走在世界上。
品酒师非Dosé，1er Cru, Brut Nature, 2016 ++
70%特级葡萄酒(Cramant-Chouilly-Oger)和30%翠丝葡萄酒，disg 10/2021
这已经出现或将很快出现在市场上，因为(即将到来的)2008年即将结束。这款相对来说比较新鲜cuvée，但我喜欢16年的。迪迪埃是少数几位品尝过零剂量葡萄酒的人之一。
这么说吧:这里暴露的一切都是你乐于裸体看到的东西。他让它看起来如此简单，以至于你不得不哀叹，似乎很少有人能做到这一点。
16年又不是成熟松软的。它很有张力，很细，有酸驱动的果树果实(主要是蜜果)，总体上缺乏享乐主义。但在这里，我们享受到鲜味驱动的平衡和美妙的烤焦三级回味——特级的影响是显而易见的——最后是一些无法言喻的东西，那是纯粹的Gimonnet，一个没有任何傲慢或明显的地方，即使是我们就像,这样就有一种柔软的焦点，草药，矿物和柠檬酸的相互作用，总是富有表现力，但不会挤在你的脸上。“伙计，看看我的厉害minerality！看看我的关注! !感觉瞳孔变小了吗?我是狗屎! !”
如果你曾经问过自己这个问题，这款酒让我成为什么样的伴侣，那么Gimonnet香槟最常见的答案是这是最好的一种。显然，它有很多话要说，而且显然它克制住了对自己的喋喋不休。它让你安定下来。我发现，有一种葡萄酒是如此成熟，而不是僵化和沉闷，这让我感到放心。这也是一款为西海岸牡蛎特制的香槟，而西海岸牡蛎恰好是我的最爱。
我承认，为了证明自己没有被诱惑，我挑战了自己，也挑战了酒。我一直很喜欢这个一批酿造的酒,但从来没有这么多。但事实并非如此——仅此而已。
嗜酒的人非Dosé， Brut Nature, 1er Cru, 2008 ++
一个惊人的76%的特级酒庄，14%的一级酒庄(包括崔和Vertus)， disg 10/18/2021
迪迪埃是一个信徒2008．这就是为什么!
注意，12年香槟酒发酵对很多香槟都有好处，但这实际上是一件杰作。它比16年的更刻板，不那么亲切，但同时也更深刻和令人印象深刻。我真希望我的地窖里有它——事实上，两个都有。
我对08年的看法绝对是少数派。最终我可能会被发现是个傻瓜，但我真的不这么认为。我刚喝了一瓶2008年克鲁格这款杰作的回声并不能完全消除我的怀疑，即我们误解了2008年因为令人印象深刻。它诱使我们远离理性和先例。)
注意，这个切线不能掩盖什么一流的我们这里有酒。还有很多08年的作品都是这样的——棒极了。我认为这是一种误导。像08年这样的年份会激情地灼烧你的灵魂，但像2009年这样表面上更简单的年份却能坚持到底。我早在上世纪90年代就吸取了这个教训，当时我坚持认为，德国96年的经历意义深远，相比之下，1997年的经历则比较简单。只有鲁迪·维斯特颂扬97年的美德，我觉得他疯了。
他不是疯子，他是对的。痴迷于矿物质味或由酸性驱动的可疑活力是味觉不成熟的症状。好酒总是离边缘越远越好。青春的宁静是值得信赖的。布道结束。
我得喝几百瓶non-dose香槟能找到这么棒的酒。这款酒是专为老派夏布利酒爱好者准备的，这种酒刚毅、生涩、咸，比干还干。的魅力?我们没有什么可怕的魔法。
奥格特级酒庄土地表达，Brut, NV +
事实上，2019年全年(!)，disg 11/17/2021，从背面标签上标识的四个平头;直径软木塞
在Côte des Blancs的所有公社中，奥热是最生动的一个白勃艮第．这款19年的酒就像是为它量身定做的。这一年最温暖的慷慨，这片土地最温暖的慷慨——几乎太好。
然而，这是一款能给人明显而慷慨的强烈快感的香槟，但它真的像看起来的那么简单吗?我不这么想。但你在品尝的时候必须要考虑到它，因为它很容易被它的硬挺和给予的性质所诱惑。在结尾前稍作停顿，你会发现两个可爱的矿物节与一个空灵而从容的结尾相呼应。这酒有粘性。像这样慷慨的葡萄酒确实是聪明的，而且看起来很简单。在这个cuvée已经存在的几年里，这是其中最好的。
这是一个反常的概念。在某种程度上，奥格回答了迪迪埃的好奇心，这让他创造了一种像“悖论”一样由皮诺驱动的葡萄酒。这是真正的其他与他的家乡cuischouilly - cramant相比，但它屈服于他的命令，或者他屈服于它的命令。
花形图案的装饰,1er Cru, Brut 2017 ++
“普通”年份葡萄酒;72%特级酒，28%一级酒。10/18/2021
这是一个充满异国情调的系列，有萨摩和柿子，还有一种奇怪的花香，看起来像荔枝和玫瑰，但不完全是那种味道琼瑶浆所做的事。
最好的说法是，这是一个海扁王芙蓉的年份。这种香味并没有让你对上颚的肿胀有所准备。但它并不咄咄逼人，只是慷慨、外向、有形。
迪迪埃已经到了一个年龄，他的成年孩子们都在他身边工作，你可以想象那是什么感觉。缓解:他们在这里。机智:他们必须找到自己的方法，尝试自己的想法。骄傲:但这位老人还有一些锦囊妙计。我的意思是，怎么会有人喝着这瓶香槟，想着“这需要改变……””
当你品尝一个明显处于区域内的酒庄时，我发现它令人感动，但现在似乎清楚的是，从Belles Année到这里的一条直线，就好像这款酒是那款酒的哥哥姐姐。它有厨师们所说的“焦糖化”元素，当发生美拉德反应时(据我所知)，它也有真正的水果、杏和李子。
最后，它有一种我只能形容为蜂蜜醚的东西。它比Juhlin 2.0更辣，更垂直，我可以想象，如果你用Jamasse玻璃杯喝它，它会像麦芽药水一样。(如果你觉得这有点怪，那么香槟“合适”的杯子是什么这个问题还在争论中，而且还没有达成共识。" Jamasse "玻璃是由斟酒师在Crayeres在兰斯，它的作用是美化它的服务。)
特别俱乐部葡萄酒
特别的俱乐部,一家奥格特级酒庄，2015年
Disg 2021年10月，贡献的部分出现在背面标签上。
2015年，让你重新回忆一下，这是一个奇怪的成熟而绿色的年份，它呈现的不是吡嗪味(谢天谢地，这不是2011年)，而是甜绿色的柚子味，这是香槟中不常见的(因此不受欢迎)。问题是，随着时间的推移，这个年份会发生什么?更深层次的问题是，我们能接受“香槟”中的这些香气和味道吗?
这说明，这款Oger乍一看似乎非常经典。不过，这种印象在反复取样后会稍纵即逝。15年的力量是现在和绿色的年份是一个细微的差别，我必须承认几乎是令人愉悦的。“几乎”。
这在Juhlin 2.0中表现得更多(它夸大了一切，通常是有益的)，但即便如此，它也并不令人讨厌。常规的Juhlin给了我们一种奇妙的矿物酒，尽管它很强硬。它拥有一个特别俱乐部应有的轻松权威。如果你坚持认为我对香槟“应该”是什么味道的感觉过于狭隘，我不同意——我知道在哪里可以找到绿色的味道，只要我渴望它们——我会回答说，你在模糊界限，最好保持清晰和专注。
如果“奶油蛋糕”是对香槟的典型描述，那么奥格就来了烤布里欧什，它在这里是如此的富有表现力，跨越它的矿物感，复古的绿色几乎完全被压制住了。是的，有这个词几乎一次。
在喝完另一种奥格之后，我又尝了一遍，这次它的绿色味道更加浓郁。2015年不是11年，也就是说它并不可怕，但它是不正常的，虽然我对它不太可能的成功感到高兴，但我不介意看到它的背后。
特殊的俱乐部Chouilly Grand Cru, 2015 +
100%蒙太古，气候宜人，葡萄树种植于1951年和1991年，于2021年4月上市
这是一款能让你重新回到起点的葡萄酒。我有时会质疑Chouilly是否真的是一个独立的公社，而我对2015年的担忧也已经够多了。然而，我们在这里。这是一款口感极佳的葡萄酒，带有淡淡的绿色气息。
从Juhlin 2.0到10%草药成分的香槟德国雷司令是补充道。常规的Juhlin抑制了草药的味道，突出了一种非常复杂的矿物质，令人惊讶地精确和像石墨一样。事实上，你可以根据你使用的杯子来选择你的香槟，在这种情况下，我选择享乐主义而不是严格的分析。
如果你想了解Chouilly，它的苹果/甜瓜(酸果)和它的“固体”矿物质——不同于我们在其他地方发现的灰尘和碎石矿物——这是一个很好的起点。
应该说，15年的“绿色”元素可以根据你的品尝顺序来抑制或展示。在我第二次试喝之前，我喝了11种葡萄酒，最后一种是普通的Club，也许这就是为什么这次比第一次看起来更绿的原因。15年的复古音乐就像去一场音乐会，你没有最好的座位，声音平衡也不平衡，但乐队很棒。
我还观察到，' 15绿色可以减轻(过量)剂量，但这里的平衡是理想的。
特殊的俱乐部克拉曼特级葡萄酒，2015 ++
后面的标签上标明了四个副标题;disg。10/2021。
去年，我曾写过一篇关于这种单一公社葡萄酒和多公社(常规)俱乐部之间存在的区别的文章，所以在此不再赘述。迪迪埃很喜欢，这让我很感动。
当然，15年是另一回事，你必须考虑到它的倾向。(相比之下，你可以品尝到14年的“纯粹”，但现在我们必须看看15年的挑战在多大程度上被克服了——如果它是。)
好了，这束线大概有四根线。一个是克拉曼特特有的“绿色”特性，它的马蒂亚/柚子边缘。另一个原因是这个公社的矿产资源非常集中。第三个原因是它与某种德国雷司令(Riesling)相似。第四种是15年的草香，在这种情况下会让人想起“玉珠”米的香气，这是一种加入竹提取物的短粒米。(很好吃，我们一直在做。)我想说，如果你愿意接受一种有点非典型的、倾向于雷司令(riesling)的香槟，你在这里会很开心。
我，我是非常快乐;酒变得越来越好，克拉曼特龙蒿的细微差别非常生动。余味是草药和矿物质的结合;它就像台湾高海拔乌龙茶的余味。我必须说，2015年的角色在这里不需要“原谅”;它是葡萄酒的一部分——一种不寻常的元素，是的，但并非不受欢迎。有人可能会说绿色元素是Cramant的一部分，在这种情况下，它只是被强调，而不是不准确。无论如何，在15年的三家俱乐部中，这一家最“有意义”，因为它意识到这种混合葡萄酒(请继续阅读)隐藏着巨大的秘密。
特别的俱乐部,一家2015
60% Cramant, 26% Chouilly, 14% Cuis, disg。9/6/2021
撇开整体与部分之和的问题不谈，这款葡萄酒的进化程度不如三款单一公社葡萄酒中的任何一款，似乎各部分都在发生冲突。我有一种常见的Gimonnet Club的神秘的醇香感，它刚出现，就在努力涌现。在这个如游丝般轻盈的生物的最后，你会惊奇地发现，它有着深沉的奶油味和咸味，以及半光泽的丰富性。
合唱基本上是一种合唱唱歌，不止是声音的聚集，而是单一的的声音,个体的声音上升然后消失的统一。即便如此，我也不确定它会成为最棒的俱乐部之一，但我确信这里有比眼前的口味更丰富的东西。因此，我们观察和等待。
事实上，几天后，酒开始解释自己。但我知道许多年份，而这是最难以捉摸的。Juhlin 2.0既是最好的，也是最差的，它既有固有的醇香，也有顶部的酸甜交错。但是，哦，我希望能活得足够长，多年后和迪迪埃坐在一起，品尝这酒的巅峰，并同意“这个混蛋花了足够长的时间才苏醒过来，但看看现在……”
这是最令人烦恼、最发人深省的一件事。这是我第五次品尝它(也喝了不止一次)，我用了最宽的actual-flûte来保存剩下的慕斯，并抑制氧化。一开始有一个减少在那个样本里，半分钟就消失了。剩下的，该死的，是令人惊讶的富有表现力的矿物质和它的组成部分的合理排列，尽管它仍然在某些方面说不清楚。可怜的陪审团不得不决定这个案子!
Millésime de Collection和Rosé de Blancs
Millésime de收藏2009年，Vielles Vignes de Chardonnay MAGNUM +
60%克拉曼特(Cramant)和24%楚伊(Chouilly)特级葡萄酒(Grand Cru)， 16%翠尔特级葡萄酒(Cuis 1er Cru)克罗伊布兰奇,disg。1/2021
香槟的图标。这是一个被滥用的术语。但不是在这里。
在很多方面闻起来09年是香槟的味道。这也许就是我如此信任它的原因。我的直觉是，这款葡萄酒会让那些认为它“简单”、不会变老的人成为傻瓜。
在这个大酒瓶中，它揭示了它的矿物潜流，是一幅优雅的肖像，由通常的大酒瓶能量所支撑。它还散发出一种欧芹的甜味，这是我在09年代没有注意到的。棱角并不奇怪;橙子皮的中口风味非常突出。
第一次相遇的笔记到此结束。未来几天还会有更多的发现。
但在很多方面，并没有。这款酒保持着固定和稳定，总是很好，具有柔韧的结构和坚定而不挑剔的果味。“好”这个词适用于这里，“可靠”也适用于这里。
Rosé de Blancs, Brut, NV +
2018年基础酒，95% CH，大杯和一级Cru之间的一半，6% Bouzy PN, 2021年11月3日，直径软木塞
迪迪埃(Didier)的non-rosé Rosé经常令人无可奈何地着迷。很难理解仅仅6%的产量会产生什么影响，但退一步说，一个Côte des Blancs的种植者为了更快地销售葡萄酒，在白葡萄酒产区生产Rosé是很容易被原谅的，现在有了一个香槟的亚种Rosé白色因此，问题是:它增加了什么，它有多好?
虽然这款酒已经开了14个月了，但与去年那款令人膝盖弯曲的漂亮相比，这款酒一开始就很暴躁。几天后，一个人的膝盖又想弯曲了。我删除了大部分原始文本，但请记住，如果你拥有它，当你第一次倒它时，它可能看起来有点严峻。它有一种被压抑的果实和夸张的僵硬感。麦克尼尔玻璃试图消除粗糙，并在一定程度上成功了。对于一款软木塞已经存放了14个月的葡萄酒，建议人们保持耐心似乎有些奇怪，但我让我的样品静置了10周，然后才开始拉瓶，这款葡萄酒根本不急于被撞碎。
不过，几天之后，肯定是这样的。香槟可能是一个淘气的小恶魔，它不会在倒入后的纳秒内就判断它。就纯粹的漂亮而言，它可以与Arnaud Margaine的一些最迷人的作品相媲美rosés。
Rosé de Blancs, Brut, NV MAGNUM +
这是集合191，而不是上面的208;它是基于2016年(而不是2018年)，disg 9/18/2020与上述比例相似。
从字里行间看出来，迪迪埃一定猜到了他在这里有值得注意的东西，为了给马格斯装瓶。嗅一嗅，他的本能就说得通了。因为这是一种迷人的香味，它导致了同样可爱，只是稍微不成熟的味觉。
我在看电影娇小的妈妈几天前的晚上，我被这音乐与梦幻戏剧的完美搭配所震撼。很多时候，一部电影的配乐似乎是为了把你的情感扭到导演的任何东西上而粗俗地设计的希望你会感觉到，音乐和戏剧相互理解是很难得的。我提到它是因为，这是一款音乐酒，但(还)不是一款“情感”酒。它的酒香浓郁而复杂，飘忽不定，令人好奇它的命运会如何。
要明确的是，这是(我在波士顿的说法)邪恶smaht把它装在马格里这里有一些额外的东西。我尽量避免准确预测一款葡萄酒将如何发展，以及它究竟会有多好，但即使是现在，在CdB的矿物质味和Bouzy水果之间也存在一种密宗式的一致，它充满了暗示。在品尝的过程中，我突然发现Gimonnet的葡萄酒有一种简单的语法和一种克制的抒情感。还有一些风险更大的葡萄酒。还有更明显“令人兴奋”的葡萄酒。但我对我在这里看到的宁静深处感到惊奇;香槟里有同样的酒吗?他们似乎不得不这样做，但当我寻找这样的葡萄酒时，我发现我的大脑一片空白。
爵士乐是关于排骨的，对吧?这是关于玩家的游戏，以及他们精湛技艺的大胆。当他们去吧，然而，还有一种不同的技巧，当演奏者拒绝展示排骨，演奏音乐要求的内容时。有时它会要排骨!其他时候，这些注释模糊了视野。我在这样的葡萄酒和许多吉蒙内的葡萄酒中尝到的味道，我可以称之为“演奏重要的音符”。有时很多音符，有时很少;有时音量很大，有时则不是。这些酒不是给孩子喝的。它们也不是专为“专家”或知识分子准备的葡萄酒，而只是为那些深思熟虑、冷静地品尝(和饮用)的人准备的。
Gimonnet葡萄酒进口并在英国销售Armit葡萄酒而在美国则是Skurnik葡萄酒。
